Dessas imagens tem as palavras em a vida avesso!

  Outras palavras estão no vida ao avesso

Estamos de casa nova, dentro da veleiro.net. Durante nossa primeira viagem ao nordeste, nossos textos foram publicados no “blog” veleiro.net. Agora, serão publicados na http://www.veleiro.net/luthier/ , onde vocês poderão acompanhar nossos passos.

Logo vamos iniciar uma nova viagem ao nordeste do Brasil. Vamos continuar escrevendo, esperando contar com a visita e os comentários de vocês.

Ficam nossos agradecimentos ao João Carlos, do Veleiro Yahgan, e à Christina, do Aquarela, pela formatação e publicação dos nossos textos neste “blog”.

Abraços,

Dorival e Catarina

Você que nos acompanhou, atravessou o país conosco, às vezes se assustou, outras riu, em outras aprovou, ou discordou das idéias, e das soluções apresentadas, divide agora conosco um fato triste.
De repente, o mundo atravessou a porta de nossa casa, e despencou sob nossos ombros, com um peso considerável, do tamanho da realidade. Trouxe um certo inconformismo e a dor.
A civilização evoluiu, os homens não são mais jogados às feras, mas a violência persiste, sob outras formas. A meu ver, ela hoje se inicia no campo das idéias, na sutileza da pressão psicológica dentro das organizações modernas, na disputa pelo poder, isolando e humilhando os “inimigos”, dos que se sentem ameaçados.
Os nossos dias, meu e do Dorival, andam meio empurrados, atrapalhados. Ficamos de pé, mas o dia termina com um festival de esquecimentos, erros e distrações. Resolvemos andar juntos, para todos os lados, para diminuir a taxa de bobagens. Tudo há de passar…
Afinal, em um mesmo mundo há diversos mundos; vamos viver aquele que nos interessa, mais próximo à natureza, à espontaneidade dos relacionamentos, sem esquecer da existência do outro, manchado de negro, que passa ao largo.
Há coisas belas feitas pelo homem para se admirar, como o conhecimento, as engenhocas, a linguagem, os bons livros e a boa música que aquietam nosso coração.
Vou cuidar do meu querido, deixando-o próximo do mar.
Quem sabe, eu encontro um teclado, que caiba na mesa da dinete, e ele possa voltar a tocar uma sonata de Beethoven, enchendo o ambiente com o que tem de melhor, feito pelo homem.
Fica o meu “muito obrigada” a todos os que o reconfortaram, pessoalmente, por e-mail, ou neste espaço. Nos abraçaremos, dias desses.
De uma próxima vez, volto a falar bobagens, que podem não ter serventia alguma, mas não fazem mal à ninguém. Somos loucos, mas mansos.

Catarina

* da letra da música “Somos quem podemos ser”, do Engenheiros do Hawaii.

Dia 12 de abril de 2010, perdi meu filho João, 25 anos, vitima de um tiro no peito. É difícil lidar com essa inversão da ordem natural das coisas, mas minha companheira, meus amigos e, especialmente, os aqui do Bracuhy estão me ajudando muito a superar essa fase.

A tristeza vem e vai. Aos poucos, e com o carinho de todos, vou esquecer esses dias e ficar somente com as boas lembranças, que tentarei guardar para sempre no coração.

A vida continua. Em breve voltaremos a escrever.

Obrigado a todos pelo carinho.

Dorival

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Versão da Catarina

Povo que ora me lê: é com a dignidade da pessoa humana, a igualdade de direitos de todos, a participação nos problemas da comunidade, a mobilização da sociedade e, ainda, com a devida co-responsabilidade, que ora vos falo, no intento de apresentar um apanhado da nossa experiência a bordo, nesse nosso último cruzeiro ao nordeste. Tudo isso inspirada nos conceitos da Cartilha de Trânsito, lançada pelo governo, que precisei assimilar para realização da prova de renovação de minha carteira de habilitação de motorista terrestre. Apresentarei só conceitos úteis, como se pode antever…
Antes de tudo, estamos de volta de nossa ida a São Paulo. Fomos para lá, de carro alugado, com o Dorival na direção, pois minha carteira estava vencida. Ele dirigiu, inicialmente, a assustadores 70 km por hora, e eu ainda pedi para que a velocidade fosse reduzida, mesmo com uma fila de carros atrás de nós, querendo nos ultrapassar. Efeito do 1 ano e pouco longe da estrada, andando à média de 10 km por hora.
Depois de tanto tempo vivendo apenas no litoral, nossos olhos foram os primeiros a reclamar da mudança de ambiente: ficavam irritados e vermelhos. A rotina também mudou, de planejamento de viagem e ancoragem, para salas de espera de consultórios, controle de bagagens, de burocracias, e do trânsito. Não fosse a compensação de rever parentes e amigos, diria que foi uma viagem plena de obrigações, e de camas estranhas, que não balançavam, nem um pouquinho. A sensação de deslocamento foi se amenizando com a proximidade da data de retorno.
O Dorival voltou dirigindo o tempo todo, porque só tinha espaço na agenda de provas do Departamento de Trânsito para a semana seguinte, e eu não ia ficar esperando por isso, não ia, não. Também, não sei se passaria na prova, porque ainda não entendi o que a dignidade humana tem que ver com a direção defensiva, ou as leis de trânsito.
“Aí, olha só, continuamos no Bracuhy, no Rio de Janeiro, “tá ligado?” Aqui sempre rola um pagode, do tipo “meu amOOOr”, ou um “funck”, na boca da moçada. Falam “biSSScoito”, com o “s” longo, muito engraçado. Eu também falo “PORta”, de vez em quando, e alguns riem de mim, então, está tudo certo. Também é a terra do calor, e de uma boa feijoada!
No momento, o Luthier foi invadido por uma serra tico-tico, como uma máquina colheitadeira desembestada, fazendo pó para todo lado. Nota “5”, de 1 a 10, para o planejamento do pó, feito pelo Dorival; realmente, ele é melhor em navegação. Se ele tivesse me avisado, eu teria coberto tudo com lençóis. Tudo bem, o pó é para melhorias no barco, e o agente poluidor estava com “foco” no serviço, há que se compreender.
Voltando ao tema, eu sei que, se auto-ajuda ou conselhos fossem bons, livros sobre esses assuntos não estariam sempre em oferta nas livrarias, mas vou falar sobre posturas que achei importante para cruzeirar; quem sabe, sirvam para você.
E assim, vamos à primeira: NÃO RECLAMAR! De nada! Nem do tempo que virou, nem do vento de cara, nem do equipamento que resolveu não funcionar, nem do lugar aonde você chegou, das coisas que não foram encontradas no supermercado, nem das pessoas que cruzaram seu caminho. Afinal, as coisas são o que são. Para isso, o melhor é não alimentar expectativas, sobre nada, nem ninguém: vive-se mais feliz assim!
Outro: FICAR TRANQUILO(A)! Cheque todo o equipamento, os víveres a bordo, a previsão de tempo, faça um bom planejamento da viagem e, depois, é só aproveitar a imensidão do mar, para pensar no infinito, nas coisas boas, tudo antes do primeiro enjôo. Quanto mais tranqüilo, mais longe se vai!
Quanto às maneiras de se viver a bordo, acho que mudam de pessoa para pessoa, de família para família, cada qual com seus próprios costumes e manias, como em uma casa. E é bom que as pessoas sejam diferentes, senão, que motivo teremos para rir? Explico: assim como em uma casa, há pessoas que amam alguns eletrodomésticos, como a máquina de lavar louça, e outras que a acham completamente desnecessária. Algumas gostam de se vestir de preto, ou de cores escuras, para não encardir com a lama da âncora, ou de cabos de poita, e aparecer menos a sujeira, e outras preferem uma cor clara, mesmo que encardida, por ser mais fresquinha, como é o meu caso. Na boa, diferenças existem, e devem ser respeitadas, senão, nos tornamos pessoas intolerantes, e duras, como aquele vizinho que implica porque o outro ainda não varreu as folhas da calçada, com a vizinha namoradeira, ou com a bola das crianças na rua.
Nem eu mais estou me agüentando… “Aí”, desculpe a filosofia barata! Da próxima vez, vou tentar falar sobre assuntos práticos, do tipo: como a dignidade humana pode estar relacionada com a fermentação de massas de pão, doces ou salgados. Vamos ter tempo, enquanto fazemos as melhorias e reparos necessários no barco, além de resolver algumas pendências de terra. Agüentem-me, até lá!

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Versão do Dorival

Um ano viajando, desde Angra até Fernando de Noronha, ida e volta, não é suficiente para dizer que sou especialista em alguma coisa, mas dá para fazer um balanço bem interessante.
Durante a viagem, anotamos muita coisa em uma agenda, e no livro de bordo. Vou organizar essas informações por assunto: o que deu certo, o que deu errado, navegação, meteorologia, manutenção, custo, marinas e ancoragens, etc…, e publicar para comentários, críticas e sugestões.
Provavelmente, o custo da viagem é o que mais demanda interesse, mas preciso de algum tempo para organizar esse item e, por isso, vou começar com o que deu errado.
O item que não deu certo que mais me incomodou já está resolvido: a privada. A privada do Luthier, de uma marca americana famosa, era do tipo manual. Esse tipo de privada funciona bem para quem usa o barco de fins de semana e temporadas de férias. O uso diário demanda muita manutenção. Depois de 3 meses, já tínhamos problemas com a vedação do êmbolo, o retentor já tinha perdido a pressão da mola, e os anéis de vedação (o-rings) do êmbolo estavam inchados, fazendo o bombeio ficar muito difícil; por sugestão, começamos a colocar óleo na privada. Logo os “o-rings” ficaram frouxos e a bomba perdeu eficiência. Depois de instalar o kit de reparo do fabricante, após dois meses tudo estava ruim outra vez. Procurei “o-rings” de borracha nitrílica, e retentores que tenham a mola encapsulada, para evitar a corrosão. O retentor funcionou, mas os “o-rings” ficaram frouxos, sem prenderem primeiro. Desisti, comprei um “kit” de conversão elétrico. Esse kit é barulhento mas, até agora, não tivemos mais problemas de manutenção.
Outra coisa foi o filtro de óleo diesel do motor. Uso dois filtros, um de 30 mícrons externo, e um de 10 mícrons, montado no motor, original da Yanmar. Esse filtro de 10 mícrons é muito pequeno e caro, entope com muita freqüência. Substitui a montagem e o filtro por um Delphi padrão. O elemento filtrante tem muitos fabricantes, pode ser encontrado em qualquer lugar, e custa oito reais.
Tenho que admitir que o comandante do Yahgan me avisou, logo que conheceu o Luthier, que esses dois ítens eu ia ter que mudar. Não foi só isso, não, nada como 17 anos de mar.
O filtro de entrada de água salgada de refrigeração do motor também foi mudado de posição, para ficar abaixo da linha d’água. Na posição original, dependendo da condição do mar, entrava ar no filtro, dificultando o funcionamento da bomba, danificando o rotor.
Ventilação é um problema que ainda estamos resolvendo. O Luthier tem muitas vigias e gaiutas, o que o deixa bem fresco e confortável quando estamos ancorados e filados ao vento. Mas, em marinas e viajando no mar, o barco fica muito quente. Um aparelho de ar condicionado, já providenciado e instalado (ufa!), resolve, ou espero que resolva, quando estamos em marinas. A ventilação durante a viagem eu ainda estou estudando como fazer. Por hora, comprei e ainda não instalei dois exaustores. Estou estudando a colocação de “dorades”. Qual modelo e onde instalar? Aceito sugestões.
O coletor de água da chuva que eu montei, a calha, funcionou bem, mas é chato de montar, guardar, ou seja, muito complicado. Os toldos de cobertura não têm um formato bom para coleta de água. Se você pretende viajar, lembre-se de que vai ter que coletar água da chuva. Esse é mais um ítem da minha lista de tarefas.
Precisa de comando do carrinho da genoa no cockpit, em um veleiro de cruzeiro? Sim, eu acho indispensável. Também não dei atenção a isso. Achava que quando precisasse era só levantar o pino e mudar o carrinho para frente ou para trás. É verdade, se você está em uma área abrigada, passeando em uma tarde de sol, com tripulação disponível. Viajando, especialmente no verão, descendo a costa, os ventos são fracos e variáveis. A velocidade do vento varia de 8 a 15 nós, quatro a cinco vezes por dia. Ventos assim demandam um freqüente ajuste da torção da genoa. O impacto desse ajuste no Luthier é impressionante, a velocidade aumenta meio nó, fácil. Quando a torção da genoa está bem ajustada, o barco aderna menos, fica equilibrado, demandando menos do piloto automático. Meio nó de velocidade, em uma viagem de 50 horas, são 25 milhas. Ajustar o carrinho quatro ou cinco vezes ao dia, durante uma passagem, não parece um problema. Por segurança, só vou fazer ajustes que demandam sair do cockpit com a Catarina vigiando. Além disso, preciso que ela folgue a escota para eu conseguir mover o carrinho, e ajustar a escota novamente para observar as birutas, e verificar se o carrinho ficou em uma boa posição, e assim vai… Gostamos muito de velejar, ajustar velas é uma delícia de fazer, mas tirar o companheiro do sono, durante o turno, para ajustar vela, é uma sacanagem. Por isso, pretendo colocar algum tipo de comando remoto da posição do carrinho, para poder fazer essa operação sem precisar ir ao bordo de sotavento. À noite, com a mestra rizada, esse ajuste é ainda mais importante.
Com muito vento, rizamos a genoa, o que também demanda ajuste do carrinho, para que ela fique com uma boa forma e o barco fique mais estável.
O esgotamento do porão do banheiro é outro problema. Já sei que tipo de bomba devo usar. As bombas de porão estragam rápidamente, especialmente com os cabelos finos da Catarina. Além disso, elas não conseguem esgotar totalmente o porão, o que demanda muito tempo depois do banho para secar tudo. Fazer isso, todo dia, é chato! Vou mudar o tipo da saída, e trocar a bomba. Essa tarefa é uma modificação grande, envolve resina, fibra, pintura, etc. Continua depois…

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Versão da Catarina

Se há algo que apaixona na Bahia, além da culinária única, de tempero caprichado, de quem não tem pressa em fazer bem feito, é o jeito solícito do povo, além do gosto por uma conversa desinteressada. “Caravelas” é um Município baiano, certo? Em termos: é fisicamente, mas não tem o mesmo apelo culinário da Bahia (ou não fui apresentada a ele), e o povo parece se esconder atrás de um morro de Minas Gerais, ou de uma serra capixaba: poucas palavras, olhar desconfiado, ou demasiadamente ousado.
Tivemos que pegar um táxi para ir até uma cidade próxima, de nome “Alcobaça”, atrás de bateria para o barco. O taxista que nos levou, um jovem, mal respondia às perguntas, como quem não queria conversa, e logo ligou o som, um “rap”, ao melhor estilo carioca. No caminho, extensos campos de criação de gado, e a pouca vegetação restante sapecada pelo fogo das queimadas. 
No pequeno comércio de Caravelas, município com cerca de 20.0000 habitantes, dois marmanjos quiseram passar na minha frente em filas, uma vez no açougue, e outra na padaria, o que já é uma amostra significativa, se considerado o tamanho da cidade, ou azar de encontrar apenas os mal criados do lugar. Claro que não deixei furarem a fila: sou caipira, mas não sou besta! Num restaurante local, relativamente simples, fomos incomodados por olhares inconvenientes na mesa ao lado; me arrependi de não ter levantado e ido embora antes, para não correr um risco desnecessário, em terras alheias.
É um bom lugar para se esconder do mau tempo, mas por pouco tempo, porque a água lodosa do rio cria muitas cracas no barco, e não há nenhum outro atrativo na cidade, que não tem praias, e não vi sorveterias, que pecado! Vivem do turismo para Abrolhos, e para as cidades vizinhas.
Para nosso azar, a cidade foi invadida, naqueles dias em que estivemos lá, por uma grande nuvem de pernilongos, de pernas rajadas de branco, do tipo “aedes”; uma dupla amolação, pelas picadas, e pelo risco de contrair a dengue, epidemia no sul da Bahia. A explicação para isso pode estar bem ali ao lado: grandes áreas desmatadas para pastagem.
Saímos de Caravelas com a intenção de ir direto para Ilha Grande. Pegamos vento de popa grande parte do tempo, o que fez com que montássemos o pau de spinnaker. No trajeto, muitos pássaros apareciam boiando sobre montes de algas, enquanto esperavam para fisgar um peixe; ali há muitos recifes de corais, que favorecem essa vegetação. À noite, o vento rondou para través, e precisaríamos tirar o pau, mas não quis que o Dorival fosse até a proa fazer isso, e ficamos só com a mestra aberta, o que prejudicou o desempenho do barco. Ele argumentou que iria com uma lanterna, e eu também ficaria com uma para monitorá-lo, mas não quis conversa a esse respeito, pois não havia nenhuma emergência para que ele fosse até lá.
Dei-me conta de que tínhamos saído da Bahia quando as rádios que ouvia passaram a tocar outro tipo de música. Bateu saudades daquelas bobagens todas ditas nas letras sensuais das músicas baianas, ao mesmo tempo, inocentes, quase puras. Guardo comigo de lá um colar de contas que ganhei, e uma foto da Irmã Dulce, mulher de muitas obras na cidade de Salvador, que inspira bons sentimentos e pensamentos.
O pouco vento de popa que tínhamos no trajeto aos poucos foi miando, e fez com que decidíssemos parar em Vitória, para esperar uma condição de vento mais favorável.
O Iate Clube de Vitória tem boas instalações, de banheiros e piscina, mas poucas vagas  em cais. Está bem localizado, num bairro com bons supermercados e lojas, e continua com o maravilhoso preço de R$5,50 por pessoa, por dia. Lá pude, finalmente, dar um corte no cabelo, que já estava dando susto em criancinhas na rua, após meses de doses concentradas de sal e sol.
O grande inconveniente de Vitória é aquele pó do minério de ferro processado no Porto de Tubarões, que deixa a paisagem e o barco pretos, quando sopra o nordeste, pondo em risco os equipamentos eletrônicos, a pintura do barco, e a nossa saúde. Eu não entendo como o Estado de Espírito Santo ainda não impôs regras ambientais para que a empresa de mineração instale dutos fechados no processamento do minério, ou filtros que impeçam a sujeira de se espalhar pelo ar.
Saímos de lá em direção ao nosso destino final, com uma certa pressa, pois tinha uma frente fria no nosso calcanhar. A viagem rente à Costa teve o inconveniente de cruzarmos com vários pesqueiros, navios e bóias não sinalizadas, tudo em meio à neblina. Cruzamos ainda com dois grandes troncos de árvores, na altura de Macaé; detalhe: só vimos quando ele estava ao nosso lado, por boreste, e por essa concluímos que, para navegar, tem que ter sorte! Á noite, avistamos grandes clarões de raios em terra, na região de Búzios; naquele dia, esse não seria um bom ponto de parada. Achei muito legal uma voz feminina no comando de um grande rebocador, que nos cedeu passagem, não por feminismo de minha parte, mas por ver que é uma profissão viável para mulheres, e que elas mandam bem.
Mais uma vez, pouquíssimo vento. Cadê o nordeste desse ano?
Quando estávamos no través do Rio de Janeiro, o vento começou a ficar na cara, totalmente contra, e as ondas a virem de sul. Os pelos do meu braço começaram a arrepiar. Epa! Hora de ver o barômetro: baixou 4 milibares! Somando-se a esse fato, o serviço de rádio informou mar grosso para a área bravo, oceânica. O Dorival me propôs parar no Rio, para se abrigar, pois a frente poderia estar chegando antes do previsto, era o que estávamos vendo!
Entramos no Rio de Janeiro, sob um bafo do calor de 35º C, e nos abrigamos em Niterói, no Clube Charitas. Uma hora depois da atracação, ventos de 43 nós e muitos raios: uma briga de gigantes da natureza, que precedeu a entrada da frente fria. A temperatura caiu para 25 graus, em poucas horas, 10º a menos.
Tivemos algum tempo para descansar e nos preparar para nossa viagem de alguns dias depois, rumo ao nosso destino final, em Bracuhy. Essa viagem foi dez: linda paisagem, vento pouco, mas suficiente para nos divertimos com a Genaker.
Aqui se encerra nosso cruzeiro ao nordeste do país. Contamos, nesses meses, com a companhia de vosmecê, que muito nos honrou, de nossos conselheiros de jornada, da minha mainha e do meu painho, acompanhando cada passo nosso, à distância. 
Estamos realizados, pois foram muitos anos de trabalho para que tudo isso pudesse acontecer, e de muito planejamento. Aprendi tanta coisa, em tão pouco tempo, e fico feliz, grata mesmo à vida, por ter tido esta oportunidade, ao lado do Dorival.
Vamos iniciar a nossa etapa de terra, de manutenção do barco, e de nós próprios, com visitas a médicos e realização de exames de rotina, enfim, verificação das máquinas todas, além de definição do nosso futuro. Já começamos a matar as saudades dos amigos e, logo mais, vamos rever os familiares. Qualquer novidade, aparecemos, ou nossos amigos põem a boca no trombone, sobre nosso passos.

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Versão do Dorival

Pois é, saímos de Caravelas tendo como destino a Enseada do Abraão, em Ilha Grande / RJ. Mas o tempo não quis assim, paramos em Vitória e no Rio de Janeiro. Motoramos bastante. Também velejamos e, depois de muito levanta vela, baixa vela, liga motor, desliga motor, acabamos por vir direto para a Marina Porto Bracuhy, encerrando essa viagem ao nordeste.
Durante a viagem, encontramos muitos viajantes, a maioria estrangeiros, fizemos amizades, e aprendemos muita coisa sobre vela, navegação, natureza e relacionamento humano.
O bom da vida é que sempre há o que aprender, estimulando novos desafios para uma nova etapa.
Durante esse cruzeiro, houve muitas perguntas nos comentários blog, ou pessoalmente. Alguns querem saber dos custos. Não é fácil responder, porque depende muito do estilo de vida de cada um. Um barco, morando a bordo, tem os mesmos ítens de custeio de uma casa e de um carro (diesel) juntos. A manutenção, limpeza, troca de óleo, comida, lavar roupas, são algumas das tarefas corriqueiras a bordo. É possível contratar esses serviços, assim como se pode ficar atracado em uma marina ou ancorado, adicionando outros itens como água e energia no conjunto de preocupações.
Nossas passagens no mar foram bem planejadas. Procurei sempre ouvir as opiniões e recomendações de outros cruzeiristas, mais experientes. Não tivemos problemas. Fora isso, e na maior parte do tempo, estivemos em águas abrigadas.
Acima de Salvador, Fernando de Noronha é uma exceção, ficamos em marinas. Em Salvador ficamos parte do tempo no Tenab, e outra parte ancorados em diversos locais da Baia de Todos os Santos. De Salvador até Caravelas ficamos na âncora, deu até para criar craca na corrente em Santo André.
Normalmente cozinhamos a bordo, exceto onde se encontra opção barata de bom restaurante. Quando chegávamos de viagem, procurávamos algo mais sofisticado (caro) para fazer uma refeição diferente. Sempre que havia água disponível, lavei a roupa a bordo. Esse é um dos serviços mais caros para se contratar. Não tivemos problemas de manutenção que eu mesmo não pudesse resolver e, por isso, não sei avaliar os custos desses serviços profissionais.
Esse ano viajando com o Luthier pagou com lucro todo o esforço físico, mental e o tempo que levou para construí-lo.
Um amigo daqui disse que fizemos duas viagens no mesmo barco, por conta das diferenças nos relatos meu e da Catarina, também disse que o dela é mais interessante. Eu também acho.
Esse meu texto está parecendo fim de festa. Não, a idéia não é essa. O Luhier e sua tripulação são inquietos, logo vamos querer navegar, fuçar e conhecer coisas novas.
Deixaremos o Luthier sozinho por umas duas semanas, temos que ir ao interior de São Paulo resolver pequenos problemas, visitar familiares e médicos para uma avaliação de rotina. Depois disso, vamos prepará-lo e iniciar uma nova viagem.
Visitem sempre a página http://www.veleiro.net/blog para saber, dentre outras coisas, para onde vamos com o Luthier, e como acompanhar nosso próximo cruzeiro.

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Versão da Catarina

Nunca antes balancei tanto em mar como na ancoragem em Abrolhos, mais ainda que em Fernando de Noronha.
Quando saímos de Santo André, por volta de meio dia, o mar estava bastante calmo, talvez o menor mar que já pegamos, com vento leste suficiente para velejarmos a 6 nós, confirmando as previsões de tempo e mar favoráveis para a área, por vários dias. Por volta das 18:30 hs, sob as luzes de uma gorda lua, o mar foi aumentando, e as ondas ficando curtas. Rizamos as velas, e levamos o barco a 4 nós, durante muitas horas, para diminuir o desconforto, e não chegar em Abrolhos sem a luz do dia.
Na chegada ao Arquipélago, pela manhã do dia seguinte, pegamos uma poita na face sul da Ilha de Santa Bárbara, com o mar batido. Ao largo, alguns monocascos e um catamarã com pesquisadores. Muitos atobás vieram sobrevoar nosso barco, todos bem fortinhos, sinal de que bem alimentados.
Descansamos durante o dia e ficamos esperando a visita do guarda-parque, que iria nos levar até a Ilha Siriba, onde não se pode desembarcar sem acompanhamento. Na espera, ficamos admirando a formação das ilhas, de baixa altitude, com quase nenhuma vegetação e com muitos ninhos de pássaros.
No dia seguinte, amanhecemos com mais balanço de ondas, vindas de sul.
Logo nas primeiras horas da manhã, ouvimos uns gritos de criança. Corremos os olhos por todos os lados, procurando por um náufrago e, nada… Pouco tempo depois, ouvimos novamente os gritos, e começamos a olhar detalhadamente para todos os lados, inclusive o de terra, quando avistamos pequenas cabras pastando na ilha. Pronto! Era isso…
Nesse mesmo dia, eu ainda estava lavando a louça do almoço quando, pelo rádio VHF, um francês pediu ajuda para soltar a sua âncora, que teria ficado presa nas pedras. O Dorival avisou o guarda-parque, que pediu a ele, e aos mergulhadores do catamarã, para ajudar o cara, pois na Ilha estavam entretidos com a faina de restabelecer a energia, que tinha ido para o saco.
Assim que o Dorival saiu em socorro ao francês, as ondas foram aumentado de tamanho, alimentadas pela maré alta, indo arrebentar com força numas pedras colocadas na praia, pelo homem ou pela natureza, não sei dizer. Pareceu-me que estávamos perigosamente pertos daquelas pedras, e comecei a pensar que, caso o cabo da poita arrebentasse, o barco iria rapidinho em direção a elas, e eu iria precisar dar avante no motor sozinha, sem ajuda para ver o cabo da poita, que poderia se enroscar no hélice. Em meio às minhas preocupações, fiquei aliviada quando vi o Dorival chegando. Saímos logo dali, para ancorar na face norte da Ilha; outros barcos já tinham ido para lá. Só de sair navegando, o balanço melhorou.
A situação do outro lado da Ilha não era tão ruim, mas por pouco tempo: no dia seguinte, os dois lados estavam igualmente terríveis para ancoragem. Perdi a conta de quantas vezes bati os joelhos, me segurei para não cair da escada, ou precisei segurar talheres, copos, e tudo o que mais queria cair.
Chacoalhava tanto ali, que o capitão do catamarã de pesquisa pediu arrego: chamou o guarda-parque pelo rádio e pediu para que ele acompanhasse sua turma numa visita à Ilha Siriba, para andarem um pouco e descansarem do balanço. Capitão sofre! Imagine só aquele pessoal todo se batendo dentro do barco, sem poder ler, fazer atividades que fixassem a vista, com o moral baixando… O Dorival também já tinha começado a me ouvir falar em ir embora, aquela situação estava minando minhas energias.  O que pega em Abrolhos é o fato de não podermos descer nas Ilhas, a qualquer hora, para descansar um pouco do balanço, como fazíamos em Fernando de Noronha.
Mesmo a visita à Ilha Siriba, precisa ser acompanhada pelo guarda-parque e, para desembarcar em Santa Bárbara, também se exige autorização prévia, com acompanhamento e tempo limitado. São as regras do Parque, para controle ambiental, por questões militares e de segurança.
O mais chato é que este lugar, paradisíaco para mergulho, estivesse com o mar tão batido, com a água turva, e muito material em suspensão. Que pena! Só deu para fazer mergulho livre, perto do barco. Mesmo com a turbidez da água, pudemos ver grandes peixes nas pedras da praia, e nos corais, como jamais vi em outros lugares. Disse o guarda-parque que a temperatura da água estava 3 graus acima da média, fato que diminui sua visibilidade. Ah, pudemos constatar que a pintura de fundo do barco está no osso, mama mia!
Eu sem energia, e a Ilha Sta Bárbara também. Lá se foi o nosso gerador emprestado, dar uma forcinha para os residentes não perderem os alimentos do freezer, e manterem a comunicação com o continente. À noite, as luzes começaram a ser acesas, aos poucos, e o pessoal da Ilha deu gritos de comemoração, quando conseguiu acender o farol. Esse pessoal faz o que pode, com o que tem, que não é muito.
No dia seguinte, pudemos desembarcar na Ilha Sta. Bárbara, e ver o farol ser aceso, no início da noite. Pudemos conhecer as “crianças” de lá, que fazem “béééé”. Sinceramente, achei que o capim delas é meio ralo, talvez tenham que introduzir uma ração balanceada para elas, se é que já não fazem isso, pois elas são muito dadas, e vem cheirar nossa mão, à procura de alguma coisa. 
Durante a noite daquele dia, a bateção aumentou, me deu a sensação de que o cabo da poita poderia realmente arrebentar, a qualquer hora, porque o vento soprava de oeste, e as ondas pegavam o barco de lado, ficando uma briga de para qual lado iria o barco, que ficava como um cabrito bravo. Já tínhamos decidido partir no dia seguinte de manhã, rumo à Caravelas, contrariando nossas expectativas anteriores, de ir direto dali para Ilha Grande, sem ter que voltar muitas milhas para terra.
O mergulho em Abrolhos ficou para a próxima. Estamos esperando nossa janela de tempo para sair para Ilha Grande, ou Vitória. Novamente, quem vai dizer o que fazemos é o tempo, sempre ele.

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Versão do Dorival

Quando saímos de Santo André, havia uma frente fria passando pelo Rio de Janeiro que, segundo a previsão, se dissiparia em alguns dias. Fomos para o Arquipélago de Abrolhos, com a intenção de aproveitar o lugar e, lá, esperar a melhora do tempo no sudeste, antes de iniciar a descida até a Ilha Grande, no Rio de Janeiro.
Nessa etapa, ficaríamos praticamente uma semana sem internet. Um amigo nosso que, durante esse período, estaria a bordo do seu veleiro, ficou de nos passar a previsão do tempo todo dia, às 18:00 hs, pelo rádio (SSB). Logo que chegamos na Ilha, ele me avisou que a frente estava estacionária, e que uma nova tendência de ondas altas estava se delineando para a semana seguinte.
Chegando em Abrolhos, pegamos uma poita no lado sul da Ilha de Santa Bárbara. Logo veio a bordo o guarda do Parque Nacional, para nos dar boas vindas e explicar as regras do Parque.
Nessa ancoragem já havia ondas, e o barco mexia o tempo todo, me lembrando a ancoragem de Fernando de Noronha.
No dia seguinte, as ondas cresceram, nos obrigando a pegar uma poita no lado norte da ilha, onde estava bem mais calmo. Logo de manhã, soube que na ilha estava havendo uma pane elétrica generalizada. Eles dispõem de três geradores. Nesse dia apenas dois estavam operacionais, porque o terceiro estava sofrendo uma grande manutenção. Pois é, o motor de um parou, e o gerador do outro queimou. De três sobrou nenhum. Os militares da marinha, com auxílio do guarda-parque, trataram de, o dia todo, colocar o motor bom no berço onde estava o gerador bom. Essa era a única opção, porque os motores eram iguais, mas os geradores diferentes, sendo os seus berços incompatíveis. Durante esse período, o rádio, a internet, e a telefonia da estação funcionaram ligados a um Gerador Honda, emprestado do Luthier. Além disso, caso nosso gerador também apresentasse algum problema, tratei de carregar dois pequenos “no-breaks” deles, usando a energia que sobrava dos painéis solares do Luthier. Com o rádio e a internet funcionando, puderam pedir ajuda do continente e acertar o envio de material e assistência técnica.
No fim da tarde, e em tempo de acender o farol, eles terminaram de colocar o motor no gerador bom e puderam acendê-lo. Mas a geração de energia não era suficiente para tudo. O farol usa um conjunto de lentes que amplifica a luz alógena de 1000W, continuamente acesa, formando três focos. Esse conjunto de lentes tem que girar para que, nos 360 graus, um navegante veja a luz do farol passando a cada seis segundos. A energia não era suficiente para funcionar o motor que gira o conjunto de lentes. O farol ainda dispõe de um sistema antigo, que funciona com um peso que desce dentro de um tubo de ferro, que faz parte da estrutura central do farol. Esse peso faz o sistema de lentes girar. A cada duas horas, o peso tem que ser levantado novamente para que o sistema continue funcionando. Esse sistema é semelhante aos pesos dos relógios cuco de parede.
No dia seguinte, soubemos que o mar ia piorar e, então, resolvemos vir para Caravelas, mesmo porque, o vento que havia rondado para W estava forte, levantava o mar no ancoradouro norte também.
Na viagem para Caravelas, saímos a motor por uma hora, depois velejamos em uma orça fechada até umas 4 milhas das bóias da entrada do canal, quando o vento ficou completamente contra, com 18 nós, em média. O mar estava uma piscina, porque na maré baixa os bancos de coral absorvem toda a energia. Baixei as velas e liguei o motor, forçando o luthier contra o vento. O vento aparente chegou aos 25 nós. O gerador eólico roncava furioso, quando notei que os dois juntos, motor e gerador eólico, estavam colocando 14,9 V nas baterias do barco, muito acima dos 14,4 especificados como máximo pelo fabricante. Desliguei o eólico e a tensão caiu para 14,1V. Não sei dizer ao certo, mas estimo que essa situação durou mais de 1 hora.
Entramos tranqüilos em Caravelas e fomos descansar. A bateria, do tipo AGM, estava um pouco diferente do normal. Alguns dias depois, ela se mostrou infeliz e finalmente passou a armazenar não mais do que 50 Ah. Tive que improvisar uma bateria de caminhão para nos levar até Ilha Grande. Ainda vou ter que investigar melhor porque essa alta tensão foi fornecida à bateria, mas já vi relatos na internet de que esses alternadores com reguladores automotivos podem causar esse tipo de problema. Vou repor a bateria, trocar o regulador do alternador e investigar o gerador eólico.
Fiquei chateado porque estava testando o desempenho dessa tecnologia de bateria. Até Abrolhos, 18 meses depois de entrar em serviço, estava funcionando como nova, com mais de 300 ciclos de recarga após descarga média de 50%.
Foi uma pena que o mar estivesse agitado em Abrolhos e a água turva. Mas, vou ter que continuar cruzeirando por aí, para passar lá de novo e mergulhar com águas claras.
Até a Ilha Grande.

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Versão da Catarina

Tem razão a “Família Dinossauros”: a geladeira foi uma das melhores invenções do ser humano e merecia um dia de festa, só para ela.
Em um veleiro como o nosso, os recursos são limitados, é difícil adequar espaço, ou energia, para manter uma geladeira como a de uma residência, e colocar nela tudo o que se possa imaginar, de pão e ovos a cremes faciais; aí entram os alimentos com conservantes. 
O pão que conseguimos aqui em Santo André, e mesmo em Santa Cruz Cabrália, é feito em pequenas padarias, incluindo o de forma, comprado no mercado da cidade, sem conservantes. No terceiro dia após a compra, e ainda na validade indicada, ele apresentava grandes bolas azuis, de bolor. Perigo alimentar a bordo! Fiquei com saudades do pão produzido em escala industrial, com conservante, que se compra em cidades maiores; mesmo nesse calorão, eles aguentam mais tempo, sem estragar.
É certo que o alimento fresco é melhor para a saúde, mais saboroso, mas também é bom para a saúde comer pão sem bolor, e molho, ou conserva, sem botulismo, ou Salmonella, não é mesmo?
Já faz alguns dias que estamos em Santo André, esses últimos mais calmos, até já acordo no meio da noite sem aquela sensação estranha, de que o barco está à deriva no canal; mesmo assim, levanto, olho lá fora, e confirmo a nossa posição no GPS, para ter certeza do que estou vendo. Tudo isso porque, nos primeiros dias em que estávamos aqui, pouco tempo depois de termos ido nos deitar, escutamos um forte barulho de vento e chuva, por volta da meia noite. Enquanto o Dorival fechava as gaiutas, eu olhei para o lado de fora do barco e vi que estávamos indo em direção ao píer.
Tínhamos ancorado, com duas âncoras, em frente ao píer de uma propriedade particular, e naquela noite, com as rajadas de vento de 35 nós, a âncora de popa se soltou e o barco foi sendo “empurrado” em direção à terra. A partir daí, uma correria se seguiu. Saímos depressa de dentro do barco, do jeito que estávamos, na verdade, pelados. O Dorival pulou no píer e eu fui desamarrando e passando as defensas, depois, os cabos para amarração. Eu tremia com a chuva gelada, e de susto. Depois de preso o barco, fui pegar nossas roupas de banho, porque o restaurante perto dali ainda tinha clientes, e eu não queria dar escândalo. Então, o Dorival apareceu com a perna esticada, dolorida, pedindo gelo. Mas, que gelo? Não tinha posto gelo para fazer, e corri para pegar uma placa gelada, para aliviar. Ele tinha levado um escorregão, e até hoje tem uma bola na canela da perna.
Pois bem, tínhamos que recolher as âncoras, e sair dali. O vento já tinha diminuído, na verdade, ele passou rápido como uma assombração, e foi embora. E começaram as operações de atracação com duas âncoras. À noite, a falta da luz atrapalha, você não vê se o cabo, ou a corrente, estão esticados, e por aí vai… E assim foi até às 2 da manhã. Ao término das manobras, eu estava exausta e a adrenalina me causou muita fome, pensava em comer, sozinha, um leitãozinho assado, daqueles com uma maçã na boca. Mas já era tarde para sonhar e comecei a me conformar com uma sopa instantânea. Então, o cansaço venceu de vez e fui deitar com fome, mesmo. Na verdade, quem ceiou foram os muitos pernilongos que entraram no barco, com a confusão.
Pensou que acabou? Ainda não… Eram 5 da manhã do dia seguinte, quando soou o alarme do GPS: estávamos garrando! E, de novo, novas operações para ancorar. Desta vez, escolhemos ficar longe do píer, qualquer problema, iríamos encalhar na areia. Até agora, não aconteceu de novo, mas estamos cheios de precauções: ficamos no barco a partir das 3 da tarde, com a chave do motor na ignição, a roupa de banho à mão, e sem nenhuma lona.
Do acontecido, uma conclusão sobre previsão de tempo: as moscas nunca mentem. Elas estavam elétricas naquele dia, querendo invadir o barco a qualquer preço, se debatendo, umas loucas. O barômetro também deu o recado: no fim da tarde, em algumas horas, caiu de 1015 para 1010 milibares.
Tiramos os dias seguintes para avaliar nossa posição e descansar. Colocamos a adrenalina para fora nas caminhadas pela longa praia de Santo André. Ela dá para mar aberto, tem uma água bem limpa e muito quente, de até 32 graus, onde se formam umas piscinas deliciosas na maré baixa, boas para relaxar.
Nossa companhia, nessas caminhadas, é a Odara, uma cachorra de pelo preto, bem cuidada, de uma Pousada, que resolveu tomar conta de nós. Ela nos defende dos caranguejos que se aproximam, de outros cachorros, de criaturas marinhas mortas, que chegam à praia, marcando o território a cada 10 metros, com seu xixizinho. Não entendíamos porque as pessoas nos olhavam com cara feia, quando passávamos com ela, aí nos tocamos, e começamos a avisar: ela é mansa, e não é nossa, não! Daquele tamanho, ninguém imagina que ela só queira brincar.
Esses bichos, quando de boa índole, são a melhor companhia que uma pessoa pode ter. Pena que durem tão pouco e, quando morrem, morremos um pouco juntos, também.
E para relaxar, valeu o passeio até a Coroa de Araripe: nadamos de snorkel e nadadeiras entre os recifes de corais, cheio de peixinhos coloridos, até uma piscina onde estão os peixes maiores. O passeio tem hora certa para terminar, porque a maré começa a vazar, com risco de tocarmos os corais, o que é ruim para eles e para nós, pois estão cheios de ouriços. Na volta topei com uma moréia verde, se deslocando na direção contrária, correndo para se entocar, muito legal.
Eu ia falar pouquinho, mas não deu… Faltou avisar: estamos nos preparando para a viagem até Abrolhos, e, de lá, seguirmos para Ilha Grande, assim que as condições de tempo permitirem. Até as ondas de Cabo Frio baixarem dos 4 metros previstos para a região, não saímos. Não sabemos mais a data de saída, porque as frentes frias resolveram aparecer, uma após a outra. Não temos escolha, quem manda aqui é o tempo, então, nos falamos de novo de onde, e quando, ele permitir.

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Versão do Dorival

Logo que desembarcamos em Santo André, o simpático dono de um dos restaurantes da orla me avisou que estávamos ancorados no meio do canal, usado por muitas escunas e chalanas.
Mudei a ancoragem para mais próximo da praia, ficando a 40 metros, lado a lado, de um píer novinho. Para evitar que o barco gire com a correnteza da maré e o vento, usei uma segunda âncora na popa.
Na terceira noite, aproximadamente meia noite, uma rajada de vento SE, que fez o gerador eólico roncar feito louco, empurrou o Luthier, arrastando a âncora de popa, até bater com força no píer. Sem outra opção, tratei de atracar o barco ao píer, colocando defensas. Mal acabei a amarração e tudo já estava calmo, sobrava apenas uma leve chuva. Embora tenha parecido uma eternidade, tudo se passou em apenas 10 a 20 minutos.
Aguardei mais um pouco e com tudo calmo fui avaliar o estrago. O choque com o cais arranhou um pouco a pintura, e arrancou uma rodela de tinta de uns 5 cm de diâmetro expondo a fibra de vidro, que reveste o casco de madeira.
Saímos do cais, ancorei praticamente no mesmo lugar e fui dormir, inconformado. No dia seguinte, mudamos a ancoragem para um outro ponto onde, se garrar, no máximo vamos encostar a quilha no fundo de areia. Com luz do dia, e já conformado, eu acabei ficando feliz em ver que, apesar da pancada no píer, só houve a pequena descascada. A pintura descascou porque, na posição onde houve o choque com o píer, tinha um milímetro de massa. A fibra de vidro nada sofreu, permanecendo selada, e sem amassados no casco.
Viajando da forma que estamos, esses pequenos acidentes são normais. Certamente foi um daqueles CBs que chegou com força e logo foi embora. No mar são chamados “Pirajás”. O interessante é que, quando estamos navegando, essas nuvens são bem fáceis de identificar, e podemos diminuir velas, mudar rumo, passar ao largo, ou lidar com elas, com facilidade. Ancorado, não há o que fazer, e sempre se é surpreendido, especialmente à noite. Naquela noite, acho que fomos arrastados pelo forte vento de lado. Desde então, toda noite retiro as lonas que usamos durante o dia, para proteger do sol.
Fora esse ocorrido, Santo André é muito calma, aqui não teve carnaval. Durante o dia víamos as escunas e chalanas passarem lotadas, levando turistas até os bancos de coral, e a praia.
Quando voltam, passam bem perto do Luthier, para ancorar no píer de um restaurante. É um movimento incrível de escunas. A cada 15 minutos para uma, que logo sai para que outra encoste para desembarque, e logo depois a dança se repete para embarque.
Fomos algumas vezes até Santa Cruz Cabrália, sempre a pé. A estrada até a balsa que faz a travessia do rio tem uma boa calçada e uma ciclovia. São 2,5 km. Difícil é lidar com o sol forte.
Todo fim de tarde, na ultima meia hora antes do pôr do sol, os papagaios, ou maritacas na opinião da Catarina, migram do continente para o mangue, que fica junto à barreira de corais. O que me chamou a atenção é que eles fazem isso em grupos. Inicialmente, alguns levantam vôo, e logo são seguidos por um grupo de uns quarenta pássaros. A um terço do caminho, uns dez desistem, e voltam para árvore de onde saíram. Um novo grupo só parte depois que o anterior já chegou no mangue e, novamente, alguns sempre desistem. Toda a migração é feita em uns 15 grupos, mais ou menos. Claro que toda essa operação é anunciada por uma tremenda gritaria, feita pelos pássaros que vão mais na frente.
Fizemos um passeio até os Recifes Araripe em uma traineira pilotada por um famoso prático aqui da região, de nome Carlindo. Ele nos levou até uma coroa de areia que fica totalmente à mostra, e até uma piscina no meio do coral. Esse lugar fica 40 minutos depois da Coroa Alta, aonde vão as escunas que saem de Cabrália. Só nós, e três outras turistas de São Paulo fomos até lá. Talvez pela pouca intensidade de visitas, o coral está bem preservado. Vimos muitos peixes coloridos, ouriços e, o que me deixou contente, foi ter visto, na piscina, vários corais cérebro, vivos, pequenos ainda, do tamanho de uma bola de basquete.
A vida aqui em Santo André está muito boa, mas temos que estar no Sudeste nos primeiros dias de março, por diversas razões. Logo sairemos daqui com rumo direto para a Baia de Ilha Grande, com uma parada de dois dias em Abrolhos. A data da saída depende da previsão do tempo.
Pois é, logo vamos ancorar na Enseada do Abraão, onde começamos esse cruzeiro até o nordeste.

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Versão da Catarina

Enfrentar duas barras em um mesmo dia é “barra”. A nossa viagem para Itacaré foi assim: saímos da Baia de Camamu na manhã do dia 2 de fevereiro, batendo em ondas vindas pela proa, desencontradas e curtas,  chegamos no mesmo dia em Itacaré, entrando por uma passagem relativamente estreita, com uma ponta de areia e arrebentações de mar aberto, de um lado, e pedras, do outro. Então, não foi exatamente um dia de navegação “fácil”.
Na entrada de Itacaré, algumas emoções: mesmo com a maré enchendo, as profundidades chegaram a 1,70 metros, contrariando os dados que tínhamos, que indicavam números maiores. Depois, viemos a saber, pelos pescadores da região, que o banco de areia da entrada da barra mudou de posição, e há um outro novo perigo ali: um naufrágio.
Chegamos em Itacaré no dia de Yemanjá, que na Bahia é coisa séria, comemorada com procissão na orla, com cantos e percussão, muitos balaios com flores, baianas com vestidos rodados e turbantes brancos, e embarcações enfeitadas por folhas de palmeiras, para levar as oferendas. Bonito de se ver a devoção daqueles que vivem no mar, por aquela que os protege.
A paisagem de Itacaré é diferente do norte da Bahia, com morros mais altos, de vegetação exuberante, e árvores frondosas. Não se vêem grandes hotéis na orla, só pequenas pousadas, e áreas para camping. A temperatura estava bem mais amena, amanhecíamos com 24ºC e, durante o dia, não passava dos 31ºC.
O acesso à terra, para quem chega de barco, é pela praia urbana, que “seca” muitos metros na maré baixa, então, íamos de bote, mas sem o motor, porque teríamos que carregá-lo, ou na ida, ou na volta, o que não é mole, não. O inconveniente disso é que, grande parte do trajeto até a praia é de lama, em que o pé afunda ou escorrega, e não dá para usar chinelo, que sai do lugar. Corre-se o risco de pisar em algum caco de vidro, ou peça de metal, fincados no leito do rio. Não é paranóia, não: eu vi um fundo de garrafa de vidro quebrada, daquelas de tirar um naco, e até me lembrei da segunda dose da vacina contra tétano, aquela ardida.
Trazer compras pesadas de terra, ou água mineral, nessas condições, não é fácil.
Nos dias em que passamos lá, pegamos chuvarada com raios, quase da largura de um dedo, vistos de longe, e rajadas de vento de 35 nós, sempre nos finais de tarde, e início da noite. Numa dessas ocasiões, garramos cerca de 50 metros; ainda bem que fomos parar em um local do canal com profundidade equivalente. Tempestades de verão, vindas de mar aberto.
O que facilita que a âncora se solte, além do vento, nessas situações, é a atuação de umas plantas aquáticas, que descem o Rio de Contas, juntando-se em grupos, estacionando na corrente. Justamente num dia desses, com chuva, rajadas e raios, o Dorival teve que ir até à proa, com um facão, para cortar as chamadas “baronesas”. Um pescador nos contou que já teve que buscar seu barco vários metros rio adentro, por conta delas. Essa condição, de tempo e de vegetação locais, fez com que nós desistíssemos de percorrer as trilhas, pelas matas da região, e conhecer as praias mais distantes, ou as cachoeiras: o barco bem poderia não estar lá, na nossa volta.
E foi também no meio da tarde de um dia desses, com chuva e vento forte, que escutamos gritos lá fora, até que vimos o inacreditável: um veleiro batendo na arrebentação da praia, com a genoa aberta, panejando, o mastro tocando a água, e muitos barcos de pescadores ao largo, indo ao seu socorro. Vimos também muitos homens nadando em direção ao veleiro, e à sua volta. Não havia mais nada a fazer, a não ser ver o resultado. Essa situação durou cerca de meia hora, não mais. E não é que os pescadores conseguiram? Rebocaram o veleiro para um local abrigado, e ainda levaram os tripulantes para terra.
Esse pessoal é 10! Arriscaram os próprios barcos na arrebentação, para salvar uma outra, e acolher seus tripulantes. Os anjos da guarda desses malucos merecem mesmo todas as homenagens, pela trabalheira que eles dão.
No fundo, ficamos com a sensação de que esse socorro prestado pelos pescadores já teria acontecido outras vezes, pois a ação foi muito bem coordenada, para uma primeira vez. Começamos a achar que era hora de partir, mesmo porque, estavam montando um grande palco na praia, para o Carnaval, que se aproximava, e nós estávamos querendo sossego, naqueles dias. Afinal, já sabíamos de cor a letra do “Rebolation”, sucesso desse Carnaval.
Adeus, sorvete maravilhoso de amendoim da orla, e obrigada pela acolhida, bravo povo de Itacaré!
Saímos com destino a Santo André, no dia 08 de fevereiro, pela manhã, com previsão de vento favorável, mas pouco, que se confirmou: tivemos que motorar até às 15 horas, e o calor me causou aquela dor de cabeça. Depois, pegamos um bom vento leste, e velejamos até nosso destino, tendo que segurar para chegar na maré enchente, e ao amanhecer.
Na aproximação de Santo André, pelo norte, se avista, de longe, uma igreja branca que, na verdade, está situada no Município de Sta. Cruz Cabrália. De longe, também se vê uma forte luz piscando, que o Dorival temia ser uma rede de pescador sinalizada, e me avisou na troca de turno. Eu perguntei, incrédula, se ele achava mesmo que o pescador iria por aquele “lampão”, para avisar sobre a rede. Mais perto, pudemos ver que a "lâmpada” em questão está no alto de uma torre de televisão, em Cabrália, e até hoje eu fico rindo dele, apontando a super lâmpada de pescador.
A entrada em Santo André exige atenção total, e um bom planejamento anterior, por conta dos diversos bancos de areia, e dos recifes de corais. Deu tudo certo, entramos sozinhos e ancoramos com duas âncoras, para não girar no canal, relativamente estreito.
Os primeiros dias de nossa ancoragem em Santo André foram de muita emoção, para mim, as maiores desse nosso cruzeiro ao nordeste. Haja coração de cruzeirista! O acontecido teve várias cargas de adrenalina, mas estamos todos bem, barco e tripulação. Como não é do meu feitio falar demais, conto tudo uma outra hora, especialmente para você. Até breve!

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Versão do Dorival

A viagem de Camamu a Santo André teve uma escala de seis dias em Itacaré. Saímos do Campinho às 8:00 hs, para chegar em Itacaré com a maré enchendo e ainda de dia. Para entrar, usei waypoints fornecidos por um amigo, que coincidem com os de um manual vendido no TENAB. Não tivemos problemas, mas é um zigue-zague danado, passando muito perto do Farol e das pedras da Ponta do Xaréu. São 10 minutos, no máximo, mas é preciso muita atenção. Realmente, foi uma boa experiência de navegação.
Pouco antes de chegar na barra, comecei a recolher a rapala (um tipo de isca artificial), quando senti um forte puxão e …. lá se foi a minha rapala. Gosto de imaginar que era um peixão, mas nunca saberei.
Ancoramos próximos aos barcos de pesca, que ficam em poitas posicionadas antes de um banco de areia, que se estende até a praia. Na maré baixa, o banco de areia aparece, abrindo uma faixa de areia de cerca de 100 metros.
Itacaré tem muitas pousadas, restaurantes, lojas e agências de turismo, que vendem pacotes de passeios para as praias, trilhas, e muitas outras atividades. Parece a Búzios dos baianos.
Em um fim de tarde, logo após uma tempestade, avistei um veleiro que estava encalhando na praia da entrada da barra. As ondas já estavam arrebentando no costado. Quatro barcos de pesca saíram juntos para socorrer. Três deles passaram próximos ao veleiro e, com muita habilidade, navegaram paralelamente às ondas, manobrando rapidamente para encarar a arrebentação de proa. Os barcos lançaram âncoras e homens, com os cabos delas, ao mar. Os homens nadaram até o veleiro para ancorá-lo, de tal forma que ele passasse a oferecer a proa para as ondas. Nova passagem e homens com cabos de reboque lançaram-se ao mar, para levá-los até o veleiro. Com ajuda da genoa e de um outro barco que puxava o mastro, forçaram o barco a se deitar para livrar a quilha do encalhe: deu certo, e o veleiro foi sendo rebocado para fora da arrebentação, e assim foi resgatado. Contei seis homens que participaram do resgate, chegando até a praia a nado. No rádio VHF, uma voz feminina tentava contato com o veleiro, falando em português e inglês. A ação foi tão rápida e coordenada que tenho certeza que já fizeram isso muitas vezes.
Exatamente como li em alguns roteiros, muitas Baronesas (um tipo de planta aquática) descem o Rio de Contas. Uma grande quantidade delas, mais maré enchendo e vento na mesma direção, fizeram o Luthier arrastar a âncora uns 50 metros rio adentro. Outros barcos de pesca foram arrastados muito mais, com suas âncoras garrando só com o vento. Paciência e um facão bem afiado dão conta de livrar das plantas a corrente da âncora.
A grande lembrança que eu levo de Itacaré é dormir ouvindo a arrebentação.
Em Camamu chovia regularmente, todo fim de tarde. Lá eu ouvia os trovões, mas não via a luz dos raios. Pareciam distantes. Em Itacaré, eu os achei. São raios muito fortes, caindo no mar e nos morros, mas a água que cai é pouca. Descobri depois que, em Santo André, venta muito. Pois é, Em Santo André o vento, em Itacaré chuva com raios, e em Camamu é só água. Claro que há um pouco de exagero e simplicidade na frase acima. Perguntaram-me se esses fenômenos estavam nas previsões meteorológicas. Sim, estavam quanto à quantidade de chuva, o vento médio e a altura das ondas. As rajadas de vento, de 5 a 10 minutos com 35 nós, são efeitos locais. Os raios, que eu só vi em Itacaré, não sei dizer.
Saímos para Santo André com dia limpo, mar calmo e sem vento. A previsão mostrava vento só para de tarde. E assim foi. O vento apareceu, tímido, às 15 hs, mas suficiente para nos levar a 5 nós. Com prazer, desliguei o monstro de ferro barulhento e quente, e pudemos seguir deslizando, calmamente. Vento de través e, às vezes, uma orça leve. Logo começamos a velejar cada vez mais rápido e comecei a ter que segurar o Luthier, para chegar em Santo André de dia.
Chegamos na barra às 6:30 hs, com a maré baixa. Os recifes estavam bem visíveis, o mar sem ondas e completamente sem vento. Passamos por trás da “Baixinha”, uma pedra muito conhecida, próxima dos recifes, e entramos calmamente; sem ver arrebentação, passamos próximos do recife e fomos escolher onde ancorar.
O primeiro lugar escolhido não foi muito bom, porque ficava no caminho dos barcos de turismo, que tem por aqui.
Entre Suape, Itacaré e Santo André, eu achei que Itacaré, apesar de ser a entrada mais curta, é, de longe, a mais delicada. Não tivemos problemas para entrar e sair porque na hora em que o fizemos o mar estava calmo e sem vento.

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Versão da Catarina

A regra para andar com segurança entre as pedras das cachoeiras de Tremembé é pisar nas escuras, porque as pedras claras estão impregnadas por lodo, que escorrega. Levar um tombo ali é uma encrenca das grandes, pela dureza do chão, e a distância de qualquer socorro médico. Digo isso pela experiência de ver o Dorival escorregar, que se seguiu de uma bronca da minha parte, depois que verificar que tudo estava bem.
A natureza do local parece intacta, explodindo em vida. Há muitos pequenos animais e ninhos de passarinhos, estes feitos em locais baixos, como se ninguém fosse passar por ali.
Quem vê a cor da água no fosso que se forma logo abaixo da Cachoeira de Veneza pode imaginar que ela esteja suja, ou poluída, pelo tom marrom escuro, mas não está, cheira bem e não há lixo, ou poluição, por perto. Quero crer que a coloração decorra do grande volume de folhas em decomposição, originárias da mata à volta, e do mangue. A água que desce também tem coloração “barrenta”, com pequenos pedaços de folha.
Para aproveitar tanta fartura de água fomos lavar roupa lá, como fazem os nativos, isso sim, uma aventura! Levamos baldes, bacias, sabão em pó, amaciante, âncora para prender o bote na pedra e aquela disposição! A roupa sai meio amarelada, mas limpa; fica para ser alvejada no futuro.
Mais uma vez, apenas nós na ancoragem. Por vezes, passavam pescadores em canoas, cantando, sossegados. Não ficamos receosos porque o lugar está bem distante de qualquer grande centro urbano, da violência a eles inerentes, e os que ali vivem têm sua subsistência, plantam sua roça, pescam, criam porcos e galinhas. E cantam… Mas tomamos nossas precauções, e dormimos trancados. 
Estou para ver céu tão bonito, com tantos tons diferentes no entardecer.
Depois de alguns dias em Tremembé, voltamos para a ancoragem de Maraú, para abastecer o barco com alimentos e água mineral. Essas pequenas localidades, quase rurais, têm sua lógica própria, que é diferente das cidades maiores, e a que estamos acostumados. Veja só: em um dia útil, no meio da semana, por volta das 16:00 hs, fomos à única padaria da cidade, que só abre à tarde. Ao me ver, o dono fez sinal de negativo com o dedo, então perguntei: “O pão não está pronto?” E ele respondeu: “Pronto, está. Só não está assado”. E me mandou voltar mais tarde. A colocação me pareceu tão descabida, que achei engraçado. Situação parecida aconteceu no açougue, cujo dono respondeu: “Carne tem, mas acabou.”.
Conclui que, numa cidade que serve a área rural, o importante é ter pão fresco para o café da noite, e os outros produtos para os dias de feira, quando os barcos de passageiros trazem pessoas de diversas localidades, para vender e consumir. Tudo o mais, está fora do interesse local.
Eles não imaginam que, para sairmos do barco para a terra, há todo um ritual de observar a maré, a correnteza, colocar o bote na água, o motor no bote, trancar tudo, verificar se não esquecemos nenhuma gaiuta aberta, por conta da chuva, lembrar das chaves todas, do filtro solar, do chapéu, etc…
Não tenho nada a reclamar: o lugar é tranqüilo, não tem ocorrência de pirataria, as pessoas são amáveis, então, está tudo ótimo. Só é um outro mundo, dos que “tem, mas,  de fato, não tem”. Consegui meu pãozinho quentinho, em outro horário, e peixe para substituir a carne.
De Maraú, seguimos para ancorar próximo à Ilha dos Tatus, ainda no Rio Maraú. Lugar abrigado, calmo, com várias prainhas próximas, boas para caminhar e nadar.
Conseguimos peixes e bananas com um casal que toma conta de parte da Ilha dos Tubarões, e produz azeite de dendê no local. Ali ficamos sem sinal de internet, TV, nem de telefone celular.
A temperatura da água chegava aos 31ºC, delícia para nadar, mas ruim para os alimentos guardados nos paióis que ficam abaixo da linha d’água. Se tivesse, usaria um o ar condicionado, nessas horas, e como usaria!
Para navegar por ali é bom ficar esperto, porque o lugar está cheio de pedras, e bancos de areia, não levantados pela Marinha. Nós mesmos demos um totózinho numa pedra, andando de bote.
Voltamos para a Ilha do Campinho, na boca da saída da baía, para aguardar a oportunidade de seguirmos para Itacaré. Agora, a maioria dos barcos é de franceses, alguns conhecidos nossos, do Tenab. Fomos novamente à cidade de Camamu, e dessa vez, tudo deu certo: não tinha tanta gente, por ser um dia de semana comum, não faltou energia, encontrei de tudo na feira ou no supermercado, com qualidade e preço bom, e o vatapá que comemos no almoço estava divino. Já aprendi a fazer compras com a embarcação que nos leva, é ir comprando e levando para o barco: eles marcam seu nome nos pacotes, e ninguém mexe nas suas coisas. São tão cuidadosos que avisaram que o Dorival tinha deixado a carteira cair, e guardaram uma bolsa com compras, que os dois “cabeças de pudim” esqueceram, ao desembarcar. 
Vamos esperando por aqui, sem vontade de ir embora. Até lá, brincamos de nos jogar na água segurando um cabo, como me ensinou uma criança, que conhece essa ancoragem. E tem que se segurar mesmo, porque a correnteza leva embora, se bobear. Nem bronca traz o sujeito de volta. Então, “bora” prestar atenção, rapaz!

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Versão do Dorival

Ancoramos cerca de 1,5 milhas da Cachoeira de Veneza, que fica em Tremembé. O canal de acesso é bastante raso. Na maré baixa de sizígia, até bote encalha. A natureza é bem conservada, e os caminhos na mata são bonitos e agradáveis.
Assim que chegamos na cachoeira, prendi o bote com a âncora nas pedras, descemos, e logo apareceu um menino muito ágil, caminhando pelo meio da cachoeira, mostrando-se seguro de que não iria escorregar nas pedras. Nessa hora, eu já tinha sido vítima de um escorregão. Esse menino se aproximou e ofereceu seus serviços de guia, dizendo conhecer um caminho que não teria perigo de escorregar. Agradeci, porque não pretendíamos ficar ali muito tempo. Então vi que o tal caminho são trilhas na mata, que margeia a cachoeira, fácil, não tem como escorregar. Mas há um outro truque: pise nas pedras que se mostram escuras, na borda, onde a água cai. Existem mais de um menino-guia na cachoeira, todos trabalham captando clientes para um restaurante que fica ali perto. É um trabalho que, se bem feito, merece sua paga.
No entardecer, aparecem dois bandos, um de papagaios e outro de pássaros brancos, que não identifiquei. Os bandos se misturam no ar e pousam todos em um pequeno conjunto de árvores de mangue, que formam uma pequena ilha, no máximo, com trinta metros de diâmetro. O lugar é pequeno para acomodar todos eles, então brigam, fazendo o maior barulho. Quando a luz cai, eles se acomodam e dormem todos ali apinhados. De manhã, vão embora. 
Saímos desse paraíso e fomos para Maraú, comprar víveres na feira de sexta. Dessa vez, Maraú estava quieta, a festa acabou e os palcos foram desmontados. A feira estava mais pobre, mas foi possível comprar algumas coisas. Fizemos bons passeios pela cidade, que está limpa, não se vê lixo nas ruas.
Nossa próxima ancoragem foi na Ilha dos Tatus. Ficamos sós, em frente a uma praia muito boa para nadar. Essa praia está sendo erodida, paulatinamente; todos os coqueiros plantados na sua orla estão sendo derrubados pelo rio.
Logo que chegamos, fomos passear de bote até a Ilha dos Tubarões, mas a maré descobriu uns 100 metros de lama até a praia, o que me desanimou de descer. Então, fiz um sinal de “tchau” com as mãos para um pessoal na praia, e voltamos para o Luthier. À noite, estávamos apreciando o por do sol na proa, quando apareceram dois pescadores remando uma canoa dessas de um pau só. Perguntei se iam pescar e desejei boa sorte. Um deles agradeceu e disse: “você foi até lá perto e não desceu?”; argumentei da lama e falei que iria lá no dia seguinte, com a maré cheia. Ele respondeu: “tá bão, amanhã nos vemos de perto”. Nunca tinha ouvido uma resposta dessas. No dia seguinte, fomos até lá; ele fala mais que eu, e não se entende metade do que ele diz, também parece que ele não entende metade do que dizemos. Mas foi muito cordial, nos mostrou a ilha e compramos peixes e bananas por um preço justo.
Voltamos para a ancoragem em frente à Ilha do Campinho. Novamente, tomamos um barco local para ir até Camamú. A cidade também estava muito mais tranquila. A feira, mais limpa, estava com poucas coisas porque algo atrasou a entrega.
Fomos até a Ilha da Pedra Furada. Há várias pedras furadas lá, uma grande, outras menores, e até as pequenas, muitas, espalhadas na areia, em sua maioria são furadas também.
Desta vez estou mais “light”, não estou reclamando tanto. Na verdade, estou um pouco chateado, porque saindo daqui, eu realmente estou começando a voltar para o Sudeste, o que é bom, mas está me dando muita saudade da Bahia. Dá vontade de voltar para Salvador.
Há um dilema nisso tudo também: já estou com vontade de navegar em mar aberto. Gosto das velejadas e das fainas de bordo, cuidar das velas, da navegação, observar nuvens e tentar prever o tempo, ver o céu estrelado e os navios que passam ao largo, procurar os pescadores e seus equipamentos, ficar atento ao rádio e com dó de acordar a Catarina na troca de turnos. Gosto de passar o tempo sintonizando rádios e tentando ouvir notícias, ficar pensando nas melhorias que gostaria de fazer no barco, imaginar como será o reencontro com os amigos de Ilha Grande e de familiares.
Agora iremos para Itacaré, que fica 35 milhas ao sul da Baia de Camamu. Vou preparar a navegação, programar os GPS, e ficar de olho na previsão do tempo, para achar uma boa janela de vento NE, que nos leve até lá.
Nossa passagem pela Baia de Camamu foi muito divertida. O grande destaque foi ficar na água preso ao barco por um cabo, sendo arrastados pela correnteza da maré enchendo ou vazando. Uma delícia.

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Versão da Catarina

A ancoragem na Ilha do Campinho é mais selvagem, sem agito de cidade por perto. Em terra, formam-se pequenas praias para banho, que aparecem durante a maré baixa, com algumas faixas ocupadas por propriedades particulares. A correnteza no canal é tão forte que, muitas vezes, vence o vento, e o barco fica de lado para ele, o que prejudica a ventilação. Lá, ressuscitamos as telas mosqueteiras, para evitar a entrada das moscas durante o dia, e de pernilongos e muriçocas à tardinha, mas nada fora de controle, justificável pelo calor, e pela natureza à volta.
Ilha têm muitos restaurantes em suas margens, todos praticando o mesmo preço alto, por conta do verão. É a estação em que o pessoal ganha dinheiro, para sobreviver o resto do ano. O lugarejo é bem simples, com pequenas casas de alvenaria, sem calçadas; só mais para o lado que dá para Barra Grande é que se vêem casas maiores, assobradadas, de veraneio.
As casas mais rústicas ficam com portas e janelas abertas durante o dia, sendo possível ver quadros de São Jorge pendurados na parede, lutando com o dragão branco, na Lua; há, inclusive, uma igrejinha em sua homenagem. A devoção ao santo talvez se explique por ele representar um guerreiro, batalhador, como tantos brasileiros. Já a Lua, onde ele habitaria, foi introduzida, dizem, pelos baianos, e faz sentido para o local, pois se o santo domina o astro, também cuida das marés, que regem toda a vida por aqui, e a nossa vida.
Após alguns dias ancorados na Ilha de Campinho, fomos até a cidade de Camamu, para abastecer o barco com perecíveis, no dia de feira na cidade, que é no sábado. Pegamos um barco que passa às 6:00 horas da manhã, e retorna para a Ilha por volta das 12:30 horas. No barco, muitos estão com cara de sono, algumas crianças até dormindo, cobertas por mantas. O trajeto levou cerca de uma hora e meia, foi mais longo por conta da maré baixa de sizígia, que obrigou o barqueiro a dar uma longa volta, para não encalhar. Sentei do lado de uma moça com uma criança, uma menina, que quando acordou desatou a desarrumar o cabelo de sua boneca, para que eu refizesse as tranças; ela mesma, só prendia a trança feita, tentava, mas não conseguia emaranhar as mechas separadas. Coisa para o futuro. No meio do trajeto, o barco teve que rebocar um outro, com problemas no motor, e levar seus passageiros; aí fiquei do lado de uma moça com uma criança de colo, que dizia sentir frio quando o vento batia, mas já estava calor, fazia, seguramente, uns 30º C!
A cidade nesse dia é o que se poderia chamar de uma verdadeira bagunça, com algum sentido: muitos barcos no pequeno porto, diversos ambulantes, vários carros de som com propaganda em alto volume, todos ao mesmo tempo, nenhum telefone público funcionando e, para nosso azar, faltou energia, ficamos sem serviços de banco nos terminais. Na feira local são vendidos os produtos produzidos na região: banana, jaca, abóbora, aipim, e alguma verdura; não queira encontrar maçã, e se encontrar, vai estar ruim. Fiquei com receio de trazer carne, por conta do tempo de trajeto, e do calor, ou seja, os dias subseqüentes no barco foram de variação de receitas com ovos, sardinha, e proteína texturizada de soja, essa com algum paio, para disfarçar. Para meu azar, o charque que eu comprei em Salvador estava estragado.
No volta de Camamu, o barco saiu carregado de coisas que o pessoal comprou, tinha até televisão, filtro de água de cerâmica e madeiras para construção. Dessa vez, sentei do lado de um menino, que ficou de castigo porque mexia na roda de leme do barco, na ausência do capitão, que não gostou nada quando viu. Que menino inteligente! Sabia tudo sobre os barcos, local para abastecer combustível, qual era mais rápido, e qual o motivo para isso, a população das cidades todas da região, inclusive, das capitais do país. Estava indo passar as férias escolares na casa da avó. Depois de muito falar, desapareceu por uns instantes e surgiu com um carrinho vermelho, à pilha, e com controle remoto. Falei: “uma Ferrari, italiana!”. Ele respondeu: “não, é feito na China”, mostrando o decalque. Então, ele foi me mostrar o funcionamento do carrinho, a vantagem das rodas, de sua intenção de pintar a frente, machucada pelas batidas nas quinas, enfim, os papos de meninos, que eu só ficava escutando. Esse vai ter um barquinho, um dia!
Meu novo desafio é sobreviver com pouca água, por conta das limitações para obtê-la na Ilha, que não tem tratamento de água; quem tem poço para obtê-la cobra caro, para os padrões médios de preço de marinas. De minha parte, sempre fica a  dúvida se o poço de água está a uma distância segura de fossas, e se a água foi testada e tratada. Concluímos que a água da chuva é a alternativa mais segura, e barata.
Durante o dia, no Campinho, sentíamos mais o movimento gerado pelo tráfego de embarcações, ao longo do canal, algumas em alta velocidade, e isso nos deu vontade de ir para um cantinho mais recolhido. Estava logo ali, no Canal da Ilha de Goió. Essa ancoragem é dez! Quietinha, com uma prainha só para nós, na maior parte do tempo, com direito a peixinhos curiosos. No fim de tarde, víamos papagaios e maritacas cruzando o canal, com vegetação de mangue nas margens, tudo muito lindo!
Como nossa intenção era conhecer a Cachoeira de Veneza, em Tremembé, então seguimos adiante, para subir o Rio Maraú, e chegar até a cidade de mesmo nome. A região não tem levantamento batimétrico pela Marinha, então, nossa atenção foi redobrada.
A vantagem de Maraú, para abastecer o barco, é que podemos fundear logo ali em frente, e é mais fácil trazer perecíveis, sem correr o risco de estragarem. A desvantagem é o barulho de música na cidade, até de madrugada, principalmente às sextas-feiras, vésperas da feira local.
Local de contrastes: à noite, rezam novenas na Igreja de São Sebastião, com auto-falantes ligados, depois, os auto-falantes tocam música profana, com forte apelo sexual. Isso no carnaval deve ser uma loucura! Nós preferimos a ancoragem selvagem, e seguimos para Tremembé, para conhecer a Cachoeira de Veneza.
O trajeto para Tremembé é completamente preservado, sem construções, só mangue e mata. O tempo todo, sentimos um cheiro bom de mato. No dia em que chegamos, não deu para ir até a Cachoeira, porque armou um tempo feio. Bom para recolher água! O banho de cachoeira fica para a próxima.

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 Versão do Dorival

A Baia de Camamu, terceira maior do Brasil (todo mundo cita isso), ainda é bastante preservada. Enquanto estávamos ancorados no Campinho, tomamos um barco local de transporte para ir até Camamu, fazer feira e conhecer a cidade. A rota é rasa demais para o Luthier, e na chegada tem muitas pedras que obrigam os barcos a fazer vários zigue-zagues, para se safar delas.
A cidade tem calçadas muito estreitas que, devido ao trânsito de pedestres, nos obriga andar na rua, no meio dos carros e motos. Seguindo o costume das cidades do interior, há a famosa rádio poste, com seus potentes alto-falantes, disputando nossos ouvidos com os não menos potentes sistemas de som instalados em carros e motos, que ficam anunciando o comércio local, horário de missas, apoio da prefeitura, vereadores, etc. A feira ocupa dois galpões e duas áreas fechadas, uma para farinhas e outra para carnes. O ambiente não é muito limpo, e frutas em bom estado se misturam com outras já apodrecendo. Chovia, e, talvez por isso, a minha impressão não foi das melhores.
Quando voltamos da cidade de Camamu, mudamos de ancoragem para um canal que fica entre a Ilha do Goió e a Ilha do Campinho. É muito abrigado de ventos e a correnteza, devido às marés, é bem menor. Havia alguns veleiros e muitos barcos com turistas apareciam, mas o sossego não foi interrompido. Escolhemos uma pequena praia na ponta sul da Ilha do Goió como nossa preferida. Fomos lá todos os dias. Nessa ancoragem, não há sinal de TV e Internet. Água doce de boa qualidade não é fácil de encontrar. A água usada na ilha vem de poços e, em geral, não é tratada. Para beber, usamos água mineral, que pode ser comprada em Camamu ou Maraú.
Como alternativa, comecei a fazer experiências de coleta de água de chuva para ser usada nos banhos, higiene e lavar louças. Inicialmente, levantei as abas laterais da cobertura que vai desde o bimine até a escota da mestra, que fica no meio da retranca. Essa cobertura tem 6 metros quadrados de área. As abas levantadas formaram uma espécie de calha. Coloquei baldes na parte mais baixa e consegui colher 60 litros de água em três ocorrências de chuva forte. O problema desse sistema é que, com o vento, parte da água cai fora do balde.
Do canal da Ilha do Goió, saímos em direção a Maraú, que fica em um rio do mesmo nome. Ancoramos em frente a um pequeno píer flutuante que está precisando de reparos. A cidade é muito mais limpa. As praças, guias e gradis estão sendo pintados para uma festa de verão que começa dia 17 de janeiro. Toda sexta e sábado tem uma feira muito interessante. As frutas e legumes têm a mesma aparência das de Camamu. Há muitas barracas vendendo utensílios domésticos, roupas e calçados.
Em Maraú, a rádio poste é ensurdecedora, e a ela soma-se o som dos feirantes, que vendem todo tipo de pirataria musical e dvd. Esse sistema de som é administrado pela Paróquia. Ás 18:00 hs, eles transmitem um tipo de “Ave Maria” e depois iniciam uma novena. A novena é uma oração feita no estilo capela (música só cantada, sem instrumentos musicais), em uníssono, sem acordes, um tipo de canto gregoriano que não é temperado nem pitagórico, muito desafinado. Do barco a coisa fica terrível. O efeito da propagação do som em tempos diferentes, devido às diferentes distâncias até as caixas de som, não permite, apesar do volume muito alto, entender o que está sendo dito, transformando o cantado desafinado em tortura medieval. Depois da novena, a mistura de sons segue com músicas de todos os tipos e gostos, a noite toda.
Compramos frutas, carne, alguns legumes e água mineral. Com o detalhe de ter que esperar o comércio reabrir às 14:00 hs, porque tudo fecha para o almoço.
Logo seguimos rio acima, até um ponto de ancoragem perto de Tremembé, onde está a Cachoeira de Veneza.
Para melhorar a coleta de água da chuva, resolvi montar duas calhas com canos de PVC, uma para bombordo e outra para boreste. Usar uma calha para coletar água não é novidade, o difícil foi fazer a borda da lona ficar dentro da calha quando venta. A solução foi fazer com que a borda superior ficasse fixa no fundo da calha, e a borda inferior próxima à borda exterior da calha. Esticar bem, mas deixar que o conjunto se mova um pouco com o vento, mantendo a borda do pano na calha.
A coisa toda é um protótipo, mais parece uma trapizonga desajeitada que uma calha, mas, na verdade, é uma trapizonga mesmo. Mais um treco para guardar que tem a vantagem de estar coletando muita água. O Luthier tem a capacidade de armazenar 475 litros de água distribuídos em três tanques, mais 25 litros em um boiler. Treze dias depois de abastecer em Salvador, estamos com 300 litros de água nos tanques. Já coletei uns 150 litros de água da chuva. No balanço, estamos consumindo 27 litros de água doce por dia.
A ancoragem próxima à Cachoeira de Veneza é muito tranqüila, não há som alto, estamos sós e, mesmo com muito vento, o barco fica quieto. Aqui posso descansar depois de duas noites mal dormidas. Chega, estou reclamando muito para meu estilo, fica chato. Maraú tem seus encantos.

Versão de Catarina

Quando eu poderia imaginar, há alguns anos atrás, passar uma virada de ano vendo o estouro dos fogos no Farol da Barra, do mar da Baía de Todos os Santos? Mas passamos assim, sob um céu estrelado e mar de almirante. E tudo aconteceu por acaso, com um convite especial dos funcionários da Marina, que ganharam esse passeio de catamarã, e quiseram nos incluir na festa. O ambiente era todo “família!”: o funcionário com a esposa, a mãe, e os filhos; ficamos ao lado de um casal assim, passeando pela baía, vendo os prédios iluminados ao fundo, como a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, tendo os baianos por guias turísticos. De tão familiar, teve até vômito da filha do casal ao nosso lado; normal, a chance de criança passar mal com o balanço do mar é sempre maior.
Na hora da virada, nos deram champanhe, e reparamos que todos os baianos, antes de tomar o primeiro gole da bebida, jogavam na água um golinho, para o “santo”; na dúvida, fizemos o mesmo, sabe-se lá! Há muitas coisas que desconheço sobre as crenças dos baianos, e que são muito particulares. E se eu sei pouco, imaginem os estrangeiros, que fazem a maior confusão. Com grande dificuldade, tentei explicar para uma francesa sobre culto à Yemanjá, e o porquê de jogarem flores na água para ela. Esclareci que as flores eram a devida homenagem a quem nos protege, no mar e em terra, durante todo o ano, assim como o perfume, que ela também gosta, por tratar-se de uma figura feminina. Então, ela me perguntou o porquê de uma figura feminina tomar conta dos mares, e eu respondi que deve ser porque o mar é temperamental, como uma mulher bonita e vaidosa, que às vezes fica muito brava, mas, no dia seguinte, aparece para você como uma flor de formosura, mansinha, lhe conquistando, por completo. Quando ela me perguntou se Oxalá era pai de Yemanjá, vi que ia ser difícil, pressenti que a próxima pergunta ia ser quem era o herdeiro do trono, ou se havia democracia entre as forças da natureza, então eu disse que havia livros específicos sobre o assunto e ela se deu por satisfeita, porque franceses adoram livros, acham que eles explicam tudo sobre o mundo.
No dia seguinte, pela manhã, ficamos aguardando a procissão marítima de Bom Jesus dos Navegantes, que ia sair do 2º Distrito Naval, perto da Marina. Do nosso lado, no píer, também aguardava uma família baiana, de duas filhas que foram levar o pai para assistir a tudo de perto, como ele faz há mais de 15 anos, como promessa. Achei muito tocante a forma como os baianos tratam os seus idosos, que também fazem por merecer o carinho que lhes dão.
A conversa toda no píer girava em torno de qual figura santa seria transportada na Galeota, se Nossa Senhora da Conceição da Praia iria junto, ou não, se os remadores agüentariam remar todo o trajeto, ou seriam rebocados, e se, por sua vez, estes seriam oficiais da marinha, ou pescadores usando o uniforme oficial, e ainda, qual seria o trajeto da embarcação, etc… . Assim passamos a primeira manhã do ano, envoltos em especulações, dando risadas.
“Tchau. I have to go now, I have to go now. Tchau!”, como diz a música baiana, era hora de ir embora de Salvador, muito mais tarde ficaria ruim para descer a Costa, parando nos lugares que pulamos na subida. Não fiquei triste, porque sei que vou voltar. Abastecemos bem o barco com alimentos, água e combustível, e saímos na manhã do dia 05 de janeiro. Na saída da Baía de Todos os Santos, cruzamos com dois enormes navios de cruzeiro, indo em direção a Salvador, como fazem todas as semanas, nesta época do ano, transportando perto de 3.000 passageiros, cada.
Não sei se por uma infeliz coincidência, mas a água da baía estava com muito lixo, garrafas PET e sacos plásticos, de montão.
Logo nas primeiras horas de viagem, vi um peixe pulando atrás do barco: o infeliz tinha mordido nossa isca. O Dorival correu para puxar, e colocou o peixe no balde, para terminar de agonizar. Foi o primeiro peixe pescado e embarcado, que gerou um sentimento duplo, de pena pela situação do bicho, dando os últimos suspiros, e de satisfação pelo feito. Resultado: aceitei o presente do mar, que virou muqueca na nossa chegada em Camamu.
Tudo o que não ventou na nossa vinda, venta aqui em Camamu, que beleza! Mas tem muita correnteza, tem que ficar esperto. E agora há pouco chegou o barco da francesa “perguntadeira”. Será que ela leu o livro? Fato é que, gente assim, interessada, estuda e vai longe. Bem diferente do pessoal do “Rally Ile du Soleil”, que não conversava com ninguém local, e nem com os outros franceses que chegavam, e não eram participantes do Rally. Quem dirá ceder um espaço no píer que eles alugaram! Esse egoísmo escandalizou os baianos da marina.
Aqui em Camamu acordamos ao som de vários pássaros, principalmente, o sabiá. Interessante que, em São Paulo, eles aparecem só no mês de setembro, devem migrar para o nordeste, nesta época.
E eu já estou pensando na feira de Maraú, que acontece aos sábados de manhã. A minha vida é pensar em provisões para o barco. Vou convencer o Dorival a ir até lá, na sexta-feira próxima, sabe como é….

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Versão do Dorival

O Natal em Salvador foi calmo e tranqüilo. A noite da passagem de ano para  2010 foi bem agitada. Fomos convidados para aperitivos no catamarã de um francês, onde já estavam outros casais, também franceses. Nos serviram  algo que eles pensavam ser caipirinha. Sem chance, fui para a cozinha fazer caipirinhas de verdade; fiz muitas, tomei uma só, com muito gelo. Ocupado com isso, quando me dei conta vi que estavam formados os tradicionais grupos mulheres, de um lado, e homens, do outro. Não sei sobre o que elas estavam falando, mas eles contavam vantagens das travessias do Atlântico.
De repente, percebi que quase todos se mudaram para outro catamarã; ficamos eu, a Catarina e um outro casal. A mulher estava tentando explicar que, para nós, a festa tinha acabado ali, e que não tínhamos sido convidados para a ceia que aconteceria no outro catamarã. Esse casal nos convidou para irmos juntos ao Pelourinho. Acho que o comandante do outro catamarã percebeu o que estava acontecendo e veio, meio sem graça, convidar a nós e ao outro casal de franceses para irmos à ceia. Aceitamos, mas, em seguida, fomos convidados pelo pessoal da administração do Tenab para ir com eles, em um dos Catamarãs a motor que fazem a travessia de Salvador para Morro de São Paulo, passear pela Baia de Todos os Santos e acompanhar, embarcados, a queima de fogos na Barra. Lá estavam as famílias dos funcionários e das terceirizadas que cuidam da segurança e limpeza. A companhia cedeu o catamarã, tripulantes e combustível, e cada um trouxe um pouco de bebida, refrigerante e salgadinhos de todos os tipos, ótimos, é claro. Fomos muito bem recebidos, sem formalidades, e passamos uma excelente noite com eles, com direito a chuva de champanhe à meia noite. Todos muito felizes, junto com seus familiares e muitas crianças. Ninguém bebeu demais, não houve qualquer tipo de problema.
Dia 1º, acontece a tradicional procissão de Bom Jesus dos Navegantes. É uma festa marítima. A imagem que, no dia anterior, veio para a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, segue embarcada na galeota Gratidão do Povo até a Igreja de Boa Viagem. Depois que a geleota passa pelo Forte de São Marcelo, muitas embarcações se juntam à procissão e o inicio solene se transforma em uma festa popular muito colorida e alegre.
O dia chegou, 5 de janeiro, saímos de Salvador às 7:00 hs com destino a Camamu. Sem vento, motoramos em direção à barra da Baia de Todos os Santos. Sem ondas, um dia lindo. Um dos funcionários do Tenab me disse que, quando estivesse perto da bóia cega próximo ao Farol da Barra, colocasse a isca na água porque ali é bom para pescar. Na mosca, peguei um Dourado de uns três quilos. Com o barco no piloto automático, motorando, e com a Catarina de vigia, eu fiquei um tempão limpando o peixe. Depois, ela foi temperar, para fazer uma moqueca em Camamu.
O mar estava muito calmo, ondas de no máximo um metro, com período de 12 segundos, uma maravilha. O mar estava azul e, sem vento, a transparência da água era tanta que pude ver um cardume de tubarões. O vento só apareceu depois das 14:00 hs, dez a doze nós, través. Velejamos até o Campinho na Baia de Camamu, com velocidades entre 6 e 7 nós, ajudados por um nó de correnteza. Chegamos às 16:30, com a maré enchendo. O lugar aqui é lindo, para qualquer lado que se olhe, se vêem praias com coqueiros ou manguezais imponentes.
Muitas escunas de turismo passam lotadas de turistas em direção à Ilha do Goió. As pousadas no Campinho estão lotadas e nesta ancoragem somos maioria, são quatro barcos brasileiros para um francês.
Ancoramos com cuidado, lancei muita corrente e, como em Suape, usei um estrapo de cabo têxtil, com uns dois metros de comprimento, para prender a corrente ao barco. Esse cabo evita que, durante  os movimentos do barco devido à correnteza da maré vazante, combinado com o vento, a corrente fique raspando na pintura da proa.
Depois de descansar um pouco, jantamos a moqueca feita com o dourado pescado, muito bom.
Aqui, a internet via celular cai muito e é muito instável. Vou tentar me comunicar com o mundo, com certa dificuldade.

Versão da Catarina

Como diz a música, “eu fui no Tororó beber água e não achei”, achei uma pequena praia, com águas calmas, transparentes, com peixinhos, num local de vegetação bem preservada, no Canal de Itaparica. Para achar a água, que brota da pedra, só na época das chuvas, assim me explicaram os baianos. Nenhum problema, o local vale a pena em qualquer época, mesmo na “seca”.
Toda essa região da Ilha de Itaparica tem nascentes de água mineral, uma riqueza. É curiosa a inscrição na fonte da cidade de Itaparica: "água fina, que faz velha virar menina"; não sei se é por conta dessa promessa, ou porque a água é grátis, mas lá está sempre cheio de gente.
Saindo da cidade de Itaparica, velejamos por cerca de duas horas canal adentro, para ancorar nas proximidades da Ilha do Cal, um lugar paradisíaco, mas com cachorros na recepção, por ser uma propriedade particular; como esse, tantos outros assim, no Canal de Itaparica.
Venta de montão nesse canal, a partir de umas nove e meia da manhã, e só vai parar à noite.
No dia seguinte à nossa chegada, logo pela manhã, ouvimos um estrondo, por debaixo d’água, seguido de uns barulhinhos de estilhaços, como se o barco estivesse sendo frito. Diagnóstico: bombas utilizadas na pesca. Essas bombas são muito combatidas na Bahia de Todos os Santos, pela Polícia Florestal, mas a fiscalização não consegue cobrir tudo.
Partimos em direção a Catu, que fica depois da ponte que faz a ligação entre o continente e a Ilha. Grandes emoções na passagem por debaixo da ponte. Será que vai dar? Dá, com folga, mas assusta.
Catu é um pequeno povoado, com a maioria das ruas de terra, uma igreja católica, uma escola, e uma mercearia, e tudo fecha no horário de almoço. Desta vez, havia três veleiros ancorados, mas desabitados. Algumas coisas eu não gosto de ver nesses povoados, apesar da tranquilidade: passarinhos presos em gaiolas, e queimadas, que são hábitos culturais do brasileiro, não só na Bahia. O costume é tocar fogo em folhas e galhos secos. Por que não usam essas folhagens para produzir adubo? Uma composteira é tão simples de se fazer… Para isso, há que investir em educação, aquele tipo de “gasto” que não traz retorno em votos, então, não interessa.
De Catu, seguimos de bote até Cacha-Prego, na ponta da Ilha. Realmente, um dos lugares mais bonitos que já vi! Água limpa, praia extensa, pessoas tranquilas, e a visão do mar aberto à frente.
Na cidade, vimos uma roda de pessoas negociando peixe. Os peixes que tenho visto na Bahia são miúdos, e há pouca variedade, talvez por conta da plataforma continental estreita. Não gostei de ver filhotes de atum sendo vendidos; outro dia, vi venderem filhotes de tubarão, em Itaparica. Nada disso era para acontecer. Não comprei nada, para boicotar. Eles, os pescadores, sabem que estão errados, mas dão aquelas desculpas “eu tenho que alimentar minha família”; no futuro, a família crescida pode não ter com que se alimentar, vindo do mar.
Voltamos de Catu passando por Tororó, nossa ancoragem para pernoite, e para se refrescar na água do mar.
Hoje reclamei demais, estou parecendo uma “eco-chata”.
Vou falar de coisa boa. Fiquei muito satisfeita com o atendimento no Posto de Saúde de Itaparica, para tomar vacina. Simplesmente, fui muito bem atendida, e na hora em que chegamos, sem fila; isso é praticamente impossível em São Paulo, afora o fato de que, lá, eles nunca têm a vacina para aplicar. O que eu não contava era com o vexame, que eu mesma dei. É que eu não gosto de injeção, sangue, e afins. Quando senti a picada da vacina contra tétano, comecei a suar frio, minha vista escureceu, e eu pedi para sentar. A enfermeira veio e mediu minha pressão: 7 por 5, e disse que eu deveria estar assustada. Quer dizer, com paúra, mesmo! Então, fui para a próxima vacina, contra hepatite. Olhei para a cara do Dorival, que me falou: “não chora, não!” Nossa, nessa hora me lembrei de nossos amigos do Acauã, enfrentando uma situação tão mais difícil no mar, e fiquei firme, não desmaiei! Bom, já tenho um apelido, por conta dessa….
Já voltamos para Salvador, para nos prepararmos para a viagem até Camamu.
Aqui está um super agito, por conta do “Rally de Soleil”, e de outros barcos franceses, que também chegaram. Os brasileiros são franca minoria.
Os franceses atravessam o Atlântico Norte, mas evitam subir a costa do Brasil no inverno. Preferem deixar o barco parado numa marina no NE, e viajar de avião ao Rio de Janeiro, indo até Foz do Iguaçu, e outras localidades. Quanto exagero, bem pior é a vacina contra tétano!
Aqui na cidade, muitos preparativos para todas as festas que virão, inclusive, para o Carnaval.
Tem uma música muito tocada hoje na Bahia, e o cantor é o Juaperi. A letra, no refrão, é assim:

“Não tem sapato que lhe calce
ela só gosta de sandália de couro
Não tem sapato que lhe calce
ela só gosta de sandália de couro

De sandália de couro
de sandália de couro

De Tênis, não vai
De Scarpan, não sai
Descalça, machuca o pé
O salto, lhe trai
Tamanco, ela cai
Sapato, lhe dá chulé”

Legal, né? A Bahia é muito musical.
Para terminar, desejo a você paz no Natal! E que em 2010, você possa ficar perto do MAR, qualquer MAR! Até lá!

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Versão do Dorival

A exploração do Canal de Itaparica iniciou-se com uma velejada até a Ilha do Cal. O Canal é uma faixa estreita de água entre a Ilha e o continente. A navegação é fácil, mas demanda planejamento e atenção porque existem muitos bancos de areia e lugares bastante rasos. 
A ancoragem na Ilha do Cal é abrigada e tranquila, mas o fundo é de areia. É preciso usar mais corrente que o normal, e contar com pequenas escapadas (garradas) quando o barco gira com a correnteza. De lá, seguimos a motor até Catu e Cacha-Prego. É necessário passar por baixo de uma linha de transmissão de energia elétrica, e por uma ponte que liga o continente à Ilha de Itaparica. A ponte tem altura de 18 metros na maré cheia, a linha de transmissão é bem mais alta, embora não pareça. O mastro do Luthier tem 13,8 metros de altura e está posicionado sobre o convés 1,2 metros, acima do nível do mar. Somando mais um metro da antena de VHF, o total chega a 16 metros. Passa fácil, mas a sensação é de que vai bater. Não pude ver, porque estava no comando, e o bimine obstruía minha visão, mas a Catarina ficou gritando: “VAI BATER”, depois disse “passou”, bem baixinho.
Catu pertence ao município de Vera Cruz e é uma comunidade bem resolvida. Não tem conflitos de terra, as pessoas são tranquilas, cordatas e educadas. As casas, a maioria com as portas e janelas abertas, são ocupadas por pessoas de mais idade. Como muitos lugares no Brasil, lá também os mais jovens se mudam para trabalhar em cidades maiores. Havia uma expectativa do retorno dessas pessoas para ver a família durante as Festas. Em Catu, assim como em São Francisco do Paraguaçu, e até mesmo em Salvador, se vê o povo reformando ou, pelo menos, pintando as casas para o fim de ano. Em Catu, vi dois adultos e três crianças, ao mesmo tempo, lixando um portão, com bastante cuidado, para receber a pintura nova. As cores usadas aqui são puras, ou seja: amarelo, vermelho, azul, mas sem qualquer modificação; não usam: azul claro ou escuro, é azul puro, mesmo. O uso dessas cores, pintadas em faixas, fica muito interessante em alguns barcos de pesca, e até em algumas casas, mas para o padrão do SE, é um pouco estranho. Mas eles gostam, e fazem com capricho, é o que vale.
Fomos a Cacha-Prego de bote. O lugar também é muito bonito e interessante, mas difere de Catu por ter hotéis, pousadas e casas de veraneio, algumas muito ricas, bem posicionadas junto à orla, sem, com isso, destruir a paisagem típica da região, cheia de coqueiros. Em Cacha-Prego, pela primeira vez vi, em frente à Cooperativa de pescadores, uma pequena praça com mesas de concreto e espaços pavimentados, onde os pescadores, juntos, separavam e vendiam os diferentes tipos de peixes, que conseguiram naquele dia. Interessante foi ver em uso uma daquelas balanças antigas, de dois pratos, onde se coloca o produto em um deles, e pesos calibrados no outro, até que o equilíbrio apontado por uma agulha no centro seja alcançado.
De Catu, voltamos pelo canal até Tororó. Nada de água, só alguns pingos. Dizem os baianos que no inverno tem bastante água, parece até uma cachoeira. Dormimos ali, e no outro dia fomos para Salvador.
Estamos no Tenab outra vez. Tenho que trocar o óleo e o filtro de diesel do Motor. Fui até a Calçada, um bairro onde tem todo tipo de loja, desde roupas, mangueiras, peças para carro, ferramentas, etc.. Não tinha o material que eu precisava, mas um comerciante me indicou uma outra loja, que fica na estrada, uma BR. Pedi a ele para ligar, e confirmar se tinha o filtro. A resposta foi positiva. Uma hora depois, de ônibus, cheguei à loja. O vendedor (não é baiano), me disse: “temos a peça sim, mas por encomenda, chega de São Paulo em uma semana”. Um outro que viu a cena e a minha cara de desapontamento, deu um jeito de me dizer onde eu poderia encontrar o material. Fui até lá e “pronto”, muito bem atendido, mas bem devagarzinho, por um baiano, consegui o que eu queria.
Em Itaparica, instalei as cartas eletrônicas brasileiras no “notebook” de um casal de um veleiro turco, muito simpáticos. Novamente, os encontramos aqui, no Tenab. Eles queriam dicas de ancoragens na Baia de Ilha Grande e de marinas no Rio de Janeiro. No Luthier, viram que eu tenho um GPS “bluetooth”, que tem um pequeno painel solar, igual ao que ganharam de presente de um amigo, e que nunca funcionara. Eu coloquei o GPS deles para operar. Em retribuição, eles nos deram um amuleto da sorte, que é um olho azul com um pequeno adorno em macramé. Vi muitos,  no barco deles. Eles sabiam que era aniversário do Luthier (19 de dezembro). Gostei muito do mimo, foi legal o Luthier ganhar um presente de terceiros.
Este ano foi especial para mim, conheci muitos lugares interessantes, fiz muitos amigos, aprendi um pouco mais de meteorologia, navegação, e regulagem de vela. Percebi que ainda tenho muito a aprender, e muitos lugares para conhecer e rever. Foi o melhor ano da minha vida, principalmente por viver 24 horas ao lado da Catarina.
Desejo que 2010 seja o melhor ano da vida de todos vocês, que tem a paciência de ler e acompanhar nosso cruzeiro pelo nordeste, com muita paz e saúde para realizar seus sonhos. Feliz Natal! 
Vou preparar o Luthier para seguir viagem para Camamu, e meu coração para deixar Salvador da Bahia, seus mistérios, cheiros e sabores.

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Versão da Catarina

Fomos parar aonde o tempo parou: em São Francisco do Paraguaçu, às margens do Rio Paraguaçu, que deságua na Bahia de Todos os Santos. O local foi indicado por nossos padrinhos do mar, que acertaram na recomendação.
Não me lembro de uma ancoragem tão tranquila; apesar da correnteza, não há solavancos, nem marolas de embarcações. Dormia com o barulho de golfinhos caçando, nada mais, total silêncio. São muitos os golfinhos, que vemos cruzando o canal durante o dia, de dorso claro, quase branco. No início da manhã, éramos acordados por pescadores, recolhendo redes, em canoas compridas, feitas de um único tronco de árvore. Ao nosso redor, muita vegetação e poucas construções, estas ao lado de  um convento, hoje em ruínas.
O povoado não tem internet via celular, nem supermercado. Muitos produtos ainda chegam à região por saveiros antigos. Para se comprar frutas, tem que ir atrás de um moço que passa pelas ruas com um carrinho de mão, com pacotes de feijão, mel, algumas cebolas e tomates miúdos e, às vezes, alguma fruta. Há uma padaria simples, e se consegue peixe, que são marinhos, porque a água ali é bem salgada, inclusive, tem a cor esverdeada do mar.
Como bem definiu o padeiro, ali é a “roça”. Na roça do interior de São Paulo, quando você deseja boa tarde, o caipira economiza nas palavras para responder, e diz: Tarde! Na Bahia, eles também economizam, mas respondem: Boa!
As pessoas vivem da pesca, de pequenas roças, e da espera pelo título da terra, e bem aí começa o problema. Pode-se dizer que, ali, a convivência humana está marcada pelo desentendimento, e pela disputa por terra, desde a colonização. Acho até que o lugar merecia uma benzedeira, para acabar com a urucubaca reinante: já teve guerra com indígena, invasão holandesa, prisão de escravos, perseguição aos frades franciscanos e, atualmente, disputa entre os que se dizem quilombolas, e os outros. 
No dia seguinte à nossa chegada, apareceu por lá o barco de duas irmãs francesas, que conhecemos no Tenab, uma delas professora de matemática aposentada, e a outra, pintora de aquarelas. Com elas, fomos passear pelo povoado, e conhecer o que sobrou do convento: pouca coisa, além de dois sinos, da estrutura em si, de alguns azulejos, e de resquícios das pilhagens no local.
À noite, fomos convidados para um jantar no barco das “meninas”, sim, porque barco só de mulher é todo diferente, a começar pelo tapete no fundo do bote, e os enfeites espalhados pelo interior do barco, com organização de primeira.  O jantar foi muito bom e, desta vez, eu que tenho que morder a língua, pois o vinho branco era excelente, nem parecia branco. Teve entrada, prato principal com atum, que elas trouxeram de Cabo Verde, em conserva feita por elas próprias, e sobremesa; considerando-se as limitações de um barco, um luxo! Ficamos lisonjeados com tanto paparico… Elas quiseram entender a briga dos quilombolas, e achei engraçado confundirem desinfetante vendido em garrafa PET, como é costume nas localidades mais pobres, com suco de frutas; ai se elas tivessem provado a química!
Voltamos para Itaparica, onde está cada vez mais complicado ancorar: puseram um monte de poitas, sabe-se lá de quem são, e se tem autorização da Marinha. E acho que tudo vai piorar quando construírem a ponte ligando a Ilha diretamente a Salvador, pode crer!
Dias desses, estava nadando em volta do barco, em Itaparica, e vi uma água-viva. Afastei-me do bicho e gritei pelo Dorival, que estava embaixo do casco, mergulhando; quando ele apareceu, me falou para sair da água, imediatamente. Babaca que eu fui; fiquei paralisada como uma lagartixa! Minhas reações alérgicas costumam ser horrorosas, por isso, vou nadar de roupa de neoprene, nesses tempos.
O pessoal que vem da Europa conta que, no Mediterrâneo, as medusas estão fora de controle, um desequilíbrio ecológico causado pela falta do predador, a tartaruga; acho que eu não gostaria de ir a um lugar assim, sem poder nadar nunca.
Tenho uma dica gastronômica para as festas deste fim de ano: é o Pão Delícia, tradição na Bahia, consumido nos lanches da tarde, ou no “café da noite”, como chamam aqui. É um pão leve, fofinho, com cobertura de queijo ralado e manteiga. Para fazer, é assim: você pega R$3,00 (um pouco mais, ou, um pouco menos), um chinelo, vai até a padaria ou supermercado mais perto, na Bahia, e é certeza encontrá-lo. Falei bobagem só para relaxar do estresse de fim de ano! Você perdeu o seu tempo em ler, e eu, o meu de escrever, então, estamos quites.
Agora vou falar sério: o pão é bom mesmo, e tem a vantagem de ficar pronto em apenas 15 minutos de forno, o que é ideal para o barco, pois economiza gás, e não esquenta o ambiente. Pegue a receita na Internet; se quiser passar um tempão amassando e esperando a massa crescer; tem uma boa no “site” do Jornal Hoje, da Rede Globo.
Nos próximos dias, muito trabalho conjunto no barco, correria de epóxi e sikaflex, lavação de roupa, do próprio barco, etc… Depois, vamos explorar o Canal de Itaparica. É a programação baiana, por ora. Ah, e procurar bandeirinhas para enfeitar o barco, para as festas todas que virão.

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Versão do Dorival

Saímos de Salvador logo após o meio dia, com destino a Itaparica para, no outro dia, iniciar um passeio pelo Rio Paraguaçu. Sua foz fica na Baia de Todos os Santos. Nesse dia, chegaram mais de 20 saveiros para participar de uma regata. Um deles ficou com a adriça da vela presa em um moitão, impedindo baixá-la. O espaço entre os cais do Tenab é pequeno. Rapidamente, vários homens mergulharam e levaram cabos para prender o saveiro aos outros barcos e ao cais, enquanto um subia muito rápido e,  sem qualquer ajuda de cabo ou cadeirinha, chegou ao topo do mastro para soltar a vela. Gostei muito de ver como eles tratam, uns aos outros, com cordialidade e respeito, apesar de serem concorrentes na regata e no trabalho do dia a dia, transportando todo tipo de coisa entre as pequenas localidades situadas na da Baia de Todos os Santos, em suas ilhas ou nos rios que nela deságuam.
Velejamos até a nossa primeira ancoragem no rio, atrás da Ilha de Monte Cristo. Um lugar muito calmo e tranquilo; nem a correnteza incomoda quando a maré está vazando. A ancoragem é tão calma quanto na Ilha da Cotia, em Paraty, e no Bracuhy, em Angra dos Reis.
No dia seguinte, seguimos para São Francisco do Paraguaçu. A comunidade é pequena, 1.500 habitantes. Todas as casas ocupam terrenos de dimensões parecidas, tendo suas portas e janelas bem próximas à rua, sem varandas ou jardins.
Ancorado próximo ao Luthier estava o veleiro de duas irmãs francesas, que viajam pelo mundo desde 1992. É a segunda vez que passam pela costa do Brasil. Da primeira vez não tinham visto de entrada, e não puderam desembarcar. Agora, o visto não é mais necessário. Elas foram conosco visitar a comunidade e o Convento de Santo Antônio.
A igreja do convento está parcialmente restaurada. A moradora da localidade que nos levou para visitá-lo disse que a reforma parou em 2002, ficando o lado externo e os alojamentos sem restauro. O interior está quase todo vazio, as imagens foram re tiradas e quase todos os azulejos foram removidos. A história do convento está relacionada com os problemas atualmente vividos pelos moradores.
Andando pelas ruas, reparamos que muitas casas têm um cartaz colado com os dizeres: “Não somos quilombolas, não”. Conversamos com moradores que acham que são quilombolas, e os que não. Não pretendo discutir quem tem razão, mesmo porque, o assunto está na justiça e de cada parte há argumentos, fraudes e violências comprovadas. É só procurar por “São Francisco do Paraguaçu” no “Google”, que você irá achar bastante informação, até uma reportagem que foi veiculada no Jornal Nacional.
O que de fato me impressionou foi ver as casas marcadas. Isso me lembrou passagens históricas da época dos romanos, citações bíblicas e, mais recentemente, as casas dos judeus marcadas na Alemanha, pouco antes da segunda guerra, e a KKK nos EUA. Em todos os casos, sempre há disputas de terra, e muita violência se sucede a partir disso. Em São Francisco do Paraguaçu também. Em agosto deste ano, violência de ambas as partes envolvidas acabou ferindo pessoas, destruindo mata nativa e torturando animais. 
Ouvi falar de moradores que um grupo de empresários pretende usar o que restou do convento e da igreja para montar um hotel, nos moldes do que foi feito no Carmo, em Salvador.
A Baia de Iguape, banhada pelo Rio Paraguaçu, é um ponto de passagem de Saveiros. Todo dia se vêem vários deles. Tudo é muito lindo. As margens estão bem preservadas. Espero que, seja lá qual for a decisão em relação à comunidade, isso não resulte em desmatamento e destruição da natureza, que é o maior bem que eles têm.
Antes de voltar para Itaparica, pensamos muito em subir o rio até Cachoeira e São Félix. Velejadores baianos vão lá com frequência. Tínhamos os “waypoints” para fazer o cruzamento da Baia de Iguape e subir o Rio, mas com a maré morta, não tive coragem de passar em lugares com apenas 2 metros, na maré cheia. O Luthier cala 1,6 metros.
Voltamos para Itaparica sem vento, no motor. Há algumas novidades em Itaparica: muitas casas  estão sendo pintadas para a temporada; a padaria cor de rosa foi pintada de branco; há um posto da Polícia Militar instalado em uma sala da marina; e a senhora argentina, meio maluca, que morava no coreto, agora mora debaixo de uma árvore, em uma praça próxima à Delegacia de Polícia.
O ancoradouro está mais ocupado. Tinham me dito que os baianos adoram ancorar muito próximos. É verdade, assusta um pouco. Antes de explorar o canal de Itaparica, tenho que aproveitar a ancoragem e instalar alguns acessórios no convés. Dia de meleca com Sikaflex.

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Versão da Catarina

Não é só o TENAB, em Salvador, que anda vazio: a Ilha de Itaparica está com poucos veleiros, e o movimento só é maior nos finais de semana, tudo se comparado a agosto último, quando estivemos aqui. Pode ser consequência da repercussão do assalto a uma Pousada em Vera Cruz, em que um francês foi ferido, caso muito comentado entre os estrangeiros que encontramos. Os assaltantes foram presos, mas fugiram da delegacia pela porta da frente. É por essas, e outras, que continuamos dormindo com as gaiutas principais fechadas, apesar do calor.
A violência está para todo lado. Nossos vizinhos espanhóis, a bordo de um catamarã de 50 pés, nos contaram que um segundo veleiro deles foi recentemente arrombado, sendo levados os equipamentos eletrônicos, de dentro das dependências de uma marina fechada, na Galícia (Espanha). Também se sabe que está ruim pelos lados de Dubai; a crise ainda não terminou. Temos que começar a pensar em grades de proteção, alarmes, poços com jacarés, muros de pedra e castelos medievais.
A Ilha de Itaparica continua graciosa, com muitas reformas e restaurações de casas em execução, preparando-se para o verão. Acho interessante a manutenção de fachadas ao estilo colonial, com grandes janelas de madeira, estatuetas clássicas no jardim, jardinagem de época, e o tradicional colorido da pintura.
Aproveitamos os passeios por lá, e até Madre de Deus, para praticar o uso da vela “genaker”, com vento de alheta; para descer a costa vamos precisar dela, e do balão. Numa ocasião, em que estávamos usando a genaker, rompeu-se uma costura que a prende no saco, e a vela foi toda ao mar; deu para recolher rápido, antes que ela se enroscasse em baixo do barco, sem maiores problemas. “Eta” coisa mal costurada!
Outras costuras estão se acabando no barco, mas estas ficam expostas ao sol, como a do saco da mestra. Estamos avaliando a compra de uma máquina de costura, para fazer este e outros reparos.
Nos últimos dias tivemos visitantes no barco, que puderam vivenciar o calor da Bahia, de dentro de um veleiro. Eles passavam, na pele, protetor solar fator 50, mas se expunham ao sol, com roupas de banho, e sem chapéu, por horas, umas 150 vezes a mais, tudo para pegar um bronzeado. “Kids”! Menos mal que o passeio era dinâmico, o que evitava, a tempo, casos de insolação a bordo. E pensar que, no passado, o padrão de beleza ocidental era a pessoa alva, pálida, de ombros caídos, indicativo da nobreza, daquele que não exercitava os músculos, na lida sob o sol.
Fomos com os “kids” aos lugares que fazem parte da nossa rotina por aqui, como no Acarajé e nas bancas de frutas do Comércio, e a outros que nunca tínhamos ido antes, por falta de tempo, como no Farol de Itapuã, e em algumas igrejas históricas. Eles andaram um bocado, do nosso jeito: a pé, ou de ônibus.
Quando dizemos que nos falta tempo para fazer a lista de tarefas pendentes, muitos não acreditam. Estamos viajando, ou, “em trânsito”, e cada deslocamento exige um novo planejamento, novas necessidades, adequações de uso dentro do barco, e o próprio uso do equipamento, que sempre significa algum desgaste. Então, por ora, o Dorival tem que comprar e instalar um filtro de entrada de água, e ele teve que recolocar um ventilador na saída de ar do motor, que caiu com a trepidação do barco; acabou de instalar uma privada elétrica, colocou isolação nos armários que dão para o costado, para diminuir o calor, e ainda precisa fazer a fixação de chapinhas de aço inox, nas partes que se desgastam com o roçar de cabos de amarração, além de uma revisão geral nossa no dentista, etc, etc… E se fizermos tudo o que podemos durante o dia, ainda vai faltar pregar botões de camisa e de calças, que hoje em dia parece que vêm costurados com saliva, como diria a minha “nona”.
De todas as igrejas que visitamos, a mais bonita, para o meu gosto, é a de Nosso Senhor do Bonfim, não pelo que ela ostenta em pinturas antigas ou trabalhos em madeira, mas pela vida que ela encerra, erigida no alto de uma colina, bastante ventilada e iluminada, de portas abertas à visitação por todos, pessoas de mais, ou menos, fé. Algumas cenas marcam, e só vi isso aqui, na Bahia: sentada no banco da igreja uma mulher de roupa e turbante brancos, que poderia ser uma “filha de santo”, e nas escadarias, um menino de uns 12 anos, com roupas muito brancas, bordadas com linha azul, e alguns búzios, sendo conduzido pelos pais; não saberia dizer o que tudo isso significa, mas essa convivência religiosa, num mesmo espaço, é muito interessante.
Outra cena que vejo muito é a de meninos fazendo arruaça para mergulhar no mar, do alto de pontes, ou passarelas, por pura diversão; fazem isso rindo, o tempo todo, uns dos outros.
Tenho a impressão de que os baques de vida, ou as passagens por “barras”, são mais facilmente enfrentados por essas pessoas daqui, que tem a felicidade como religião.
Assunto pagão: as prostitutas. Elas estão em vários portos, pelos quais passamos, de luxo ou baratas. Aqui, topamos com elas o tempo todo: no banheiro, jogadas no cais, bêbadas, dentro dos barcos. Outro dia, um senhor que é marinheiro de uma lancha, já de uma certa idade, que estava ao nosso lado no Tenab, falava ao celular com alguém, dizendo estar em Itaparica. Contava que tinha dado um problema no motor, e que ia demorar umas 5 horas para chegar; ao lado dele, uma jovem prostituta. Quem está do outro lado da linha fez que acreditou porque o trajeto em questão não leva mais que 2 horas, para este tipo de lancha; pode ser que o cabeleireiro dela também precise de 5 horas para fazer o corte e, se assim for, eles se merecem.
Estamos nos preparando para passar o mês pelas redondezas de Itaparica, conhecer o canal, e o Rio Paraguaçu. Até lá, outros preparativos para a viagem, dentre eles, iluminar e enfeitar o barco para o Natal, afinal, estamos na Bahia.

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Versão do Dorival

A minha encomenda chegou. Como diz um amigo meu, “queimei a língua” porque a culpa não foi do baiano da loja de Salvador, mas de um paulista da matriz, que “esqueceu” de postar a minha encomenda. O baiano se envolveu no problema, e resolveu tudo.
No dia 17 de novembro recebemos meu filho e minha nora para passar 8 dias conosco. Fomos a Itaparica, Loreto, Pelourinho, Itapuã e Igreja do Bonfim. Velejamos bastante, o vento ajudou e soprou leve o tempo todo. Um único dia teve mais vento e um pouco mais de ondas, o que fez minha nora marear.
Salvador, do ponto de vista de barcos visitantes, está vazia. Em Salvador me disseram que os barcos estavam em Itaparica, não foi o que vi, apenas alguns barcos de fora. A administração do Tenab está esperando, para dezembro, a chegada dos barcos do “Rally Iles du Soleil et Transamazone”. Na edição 2009 – 2010, estão vindo desde Mindelo para Salvador, devendo chegar por aqui entre os dias 14 e 20. São vários barcos, a maioria franceses. Depois de Salvador vão para Paraíba (Praia do Jacaré), e depois para Belém e o Rio Amazonas.
Chegou aqui, à noite, um pequeno veleiro que, dizem os franceses e o pessoal da marina, foi construído em 1855. Se assim for, ele tem 154 anos. Não vi a documentação, não acredito em Papai Noel, nem em coelhinho da páscoa. Em todo caso, é muito antigo, e certamente, sofreu várias reformas e modificações. Uma delas, foi a instalação de um motor diesel moderno. Há pouco espaço para se movimentar no interior e no convés. O dono, francês, velejador solitário, tem 70 anos de idade. Chegou com as pernas inchadas e com uma infecção generalizada. Foi hospitalizado, teve alta uma semana depois e voltou ao hospital com agravamento do estado geral de saúde.
Dia 19 de dezembro, o Luthier vai comemorar um ano na água. Viajamos bastante e, até agora, poucos foram os reparos, mas houve muitas melhorias que fomos fazendo conforme se fizeram necessárias.
O que mais está me preocupando são as costuras das capas das velas, que estão se desmanchando porque a linha está apodrecendo por efeito do sol. Uma cinta que prende a capa da genaker ao punho de tope da vela se desfez, fazendo com que a vela fosse parar toda na água, deixando apenas o saco pendurado. Não houve danos à vela. Substituí a cinta por um pedaço de cabo.
A temporada de turismo está chegando a Salvador, temos de 30 a 32 graus Celsius todos os dias e não chove. Os grandes navios de cruzeiro estão parando no porto aqui ao lado. Muitos turistas saem deles andando pelas ruas do comércio e, em fila, seguem um guia que, com uma placa com o nome do navio, vai à frente em direção ao Pelourinho. O policiamento na rua, de dia, está reforçado. À noite, no Pelourinho, ainda há arrastões de menores infratores roubando turistas.
O Elevador Lacerda que cobrava 5 centavos, agora cobra 15.
Um dia destes, houve em frente ao Elevador Lacerda, na cidade alta, um evento com direito a palanque, discursos e música. Era um encontro nacional das Baianas do Acarajé. O som era tão alto que dava para ouvir tudo do barco. Em um dado momento, escutei o locutor falando: aqui estão as Baianas de São Paulo, Baianas de Manaus, Baianas do Rio de Janeiro e assim por diante. É claro que eu estava entendendo o que estava acontecendo, mas soa estranho.
As lojas e as ruas, do Comércio e da cidade alta, começam a ser enfeitadas para o Natal, bem mais simples e timidamente do que se vê no sudeste. Shoppings são iguais em todo o Brasil. O Iguatemi de Salvador está sorteando um Porsche.
A vida em Salvador, no verão, é mais cara, afinal é temporada, mas continua simples. Continuam as distorções e profundas diferenças sociais que em nada diferem de qualquer outro lugar.
Aqui ao lado há duas estações de barcas, uma delas é chamada “Mar Grande”. No saguão onde são vendidas as passagens sempre aparece uma mulher pedinte acompanhada por duas crianças. Ela é muito insistente e ao pedir costuma segurar, e até bater, no braço das pessoas. Quando bebe demais, fica bastante desagradável e o pessoal do terminal pede à polícia para retirá-la, e na falta desta, aos guardas do Tenab. Desta vez, quando o guarda tentou levá-la para fora, ela começou a chutar e mordeu o braço dele, que perdeu a cabeça e deu um murro nela, cortando seu nariz, que sangrou muito. Diante da cena, algumas pessoas correram atrás do guarda que, para não ser linchado, se abrigou dentro do Tenab. A cavalaria teve que intervir para acalmar a confusão.
É como se diz, só perde a razão quem a tem. Na minha opinião, por mais que a mulher tenha feito, mesmo a mordida, nada justifica a agressão. Supostamente, o guarda deveria estar preparado para lidar com esse tipo de situação. Este relato é um resumo das diferentes versões que ouvi. Não estava lá para ver o que realmente aconteceu.
Já estamos há muito tempo no cais, o Luthier começa a ficar inquieto. Logo iremos ancorar em Itaparica, continuar a explorar a Baia de Todos os Santos e escolher um lugar bem legal para comemorar o seu primeiro ano no mar.

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Versão da Catarina

Versão do Dorival

Saímos de Suape na segunda feira, dia 9 de novembro, às 9:15 hs. Levantamos âncora e, passando pelo lado certo da bóia que marca as pedras enfrente ao Ressort, seguindo os mesmos waypoints que usamos para entrar. Sem problemas.
A previsão era de mar de 1,5 metros e vento de 10 a 12 nós E, no primeiro dia, depois teríamos ventos e ondas de ENE. Assim que saímos do molhe do porto, passamos pelas ondas desencontradas que acontecem por efeito das múltiplas reflexões com o Cabo de Santo Agostinho. Logo esse efeito desapareceu e o mar se fez calmo, como previsto.
Tomamos um rumo sul verdadeiro que foi nos afastando da costa, devagarzinho, de tal forma que, ao cair da primeira noite, já estávamos em profundidades maiores de 200 metros. Às 18:00 hs, mudei o rumo para seguir paralelo à costa. Navegamos, aproximadamente, a 18 milhas da costa. Mais uma vez, essa rota se mostrou muito boa, ficamos fora das redes e barcos de pesca, estes sempre mais próximos do continente, e longe da rota dos navios.
A segunda noite foi um pouco mais chata, porque as ondas vindas de leste balançavam o barco, que estava velejando com vento de ENE, alheta. Ao amanhecer do dia 11, o vento e as ondas rondaram para NE. Com a mudança de rumo, para aproximar lentamente de Salvador, ficamos em popa rasa. Montei o velame em asa de pombo usando o pau do balão, e assim fomos, durante 8 horas, estáveis, até perto de Salvador. Chegamos no Tenab às 18:30 hs.
A previsão se confirmou durante toda a viagem, velejamos desde a saída do porto até que o vento baixou para 5 nós próximo à Ponta Itapuãzinho, bem perto de Salvador. Chegamos no Tenab com ajuda de motor. Fizemos 370 milhas em 57 horas e 15 minutos, média de 6,4 nós.
O relato acima parece com muitos outros que já fiz desde que saímos de Ilha Grande, mas a viagem foi marcante e diferente. Foi uma velejada tão tranquila que, quando deixava o meu turno, não levava mais que 5 minutos para dormir, e não enjoei.
Acho que a grande diferença é que, embora pequeno, fizemos um circulo, saímos de Salvador e para cá voltamos, só que está tudo diferente. Os amigos que fiz no Tenab aqui não mais estão: os estrangeiros já estão no Caribe, os brasileiros que vieram para a Refeno já voltaram para o Sul, e está tudo vazio porque, com a chegada da Mini-Transat, o Tenab foi esvaziado para recebê-los e, dizem, o povo ainda não voltou. Não sei não, porque eles subiram o preço de R$ 0,60 por pé, por dia, para R$ 1,00. O rebojo também não é o mesmo, só aparece na maré cheia e é bem leve.
Fora os poucos remanescentes da Mini-Transat, há um catamarã, 41 pés, com um casal de franceses (claro) que ontem saíram para Mangue Seco (um pouco ao norte de Salvador) na companhia de um casal de brasileiros, que os ajudaria a entrar. Quando nos falamos, comentei que o vento seria NE, mas ele contava com uma informação de que um vento local E surgiria à tarde. Saíram cedo.
Hoje de manhã, vi o catamarã de volta e fui saber o que ocorreu. Eles disseram que o vento continuou NE, que fizeram 8 milhas em 8 horas e, então, desistiram e voltaram. Impressionante a determinação deles, preferem brigar contra o vento, e até voltar, mas não vão no motor de jeito nenhum. Acho que eu preferiria não perder o passeio mesmo que custasse um pouco de diesel.
Salvador é a mesma, as pessoas sorriem, as crianças não ficam chorando e batendo os pés pedindo coisas, os adultos raramente brigam ou agridem as crianças, e os velhos são respeitados. Claro que existem exceções para o que acabo de escrever, assim como, nem todas as mulheres estão vestidas de verde, mais muitas estão.
O cais Cairú também está do mesmo jeito, as escunas vão e voltam, os pesqueiros continuam se ajeitando entre as lanchas dos práticos do porto e os barcos que fazem transporte da tripulação de navios fundeados no meio da baia.
Há um píer novo, flutuante, na Capitania dos Portos. Os apitos ainda soam anunciando as fainas e o alvorecer. Carros com som potente continuam, no meio das madrugadas de sexta e sábado, tocando alto musicas de gosto duvidoso, no posto de gasolina. Prostitutas rondam o Mercado Modelo à noite.
O Luthier tem três tanques d’água, dois debaixo dos sofás da dinete e um debaixo da cama de popa. A alimentação do tanque de bombordo, da dinete, é feita por uma conexão com o tanque de popa. Depois desse passeio até Fernando de Noronha, iniciou-se um pequeno vazamento na flange, onde está uma válvula para controle do transbordo do tanque de popa para o da dinete. Gosto de arrumar logo esses pequenos problemas, antes que eles cresçam.
Simples, basta esvaziar o tanque, tirar todos os sapatos do paiol onde está a flange com vazamento, abrir a caixa de ferramentas sobre o sofá da dinete, desmontar a flange, limpar todos os resíduos de vedante etc. etc., montar, etc.. A bagunça é inevitável, e quem já usou Sikaflex sabe a meleca que é. Mesmo que você não suje nada, nem o “shortinho”, ponha tudo de volta no lugar, que o reparo fique perfeito, não há mulher a bordo que não estresse com isso. A Catarina não é exceção.
Mas o que tem que ser feito tem que ser feito. O duro é você comprar, em uma famosa loja náutica, uma peça para fazer manutenção, aumentar o conforto a bordo, ou até mesmo uma inutilidade sonhada, e o vendedor garantir que entrega em uma data, e não o faz. Paguei um extra para que a mercadoria viesse pelos Correios.  Pedi o número do conhecimento e o informado não é um número de rastreamento de SEDEX, não tem 13 caracteres.
Durante a construção do Luthier isso aconteceu muitas vezes, mas eu não me acostumo e não aceito mais isso. Se a mercadoria não chegar amanhã, vou virar executivo paulista e deixar de ser cruzeirista paciente. Depois eu conto como foi essa.
Gosto de Salvador. Aqui eu me sinto em casa.

Versão da Catarina

A previsão de mar para a saída de Cabedelo, no dia 03/11, não era das melhores, com ondas de 2,5 metros, picos de 3 metros, com 14 segundos, mas não chegava a ser perigosa. Pesou na nossa decisão de sair o compromisso que temos em Salvador, em novembro, e o desejo de, antes, conhecer Suape, em Pernambuco.
O desconforto do vento e mar de proa, para abrir algumas milhas da Costa, e para vencer o Cabo Branco, se fizeram sentir logo nas primeiras 4 horas de navegação, com toda a tripulação enjoada. Nada a reclamar, sabíamos da bordoada.
Na chegada a Suape, no início da manhã do dia seguinte, já próximo ao Cabo de Santo Agostinho, outra pauleira, com o mar alto, e desencontrado. Chegamos inteiros, tripulação e barco.
Por várias vezes, durante a viagem, o serviço de rádio da Embratel informou a ocorrência de “homem ao mar”, nas proximidades de Olinda, no dia 29/10; pedia a assistência de quem o localizasse. Nota triste.
A entrada em Suape foi por etapas, porque o local está bastante assoreado, e não há levantamento batimétrico da Marinha. Na chegada, ancoramos próximos ao Porto, para esperar a maré enchente. Quando ela chegou, avançamos bem próximos à barreira de corais, seguindo os “waypoints” do pessoal de Pernambuco; impressionante aquelas ondas quebrando nos corais, ali, do nosso lado. Então, foi um tal de seguir para boreste, intercalando com bombordo, para chegar a um ponto final indicado. E agora? O ponto final sugerido é no meio do canal, nada abrigado, sujeito à toda correnteza do rio. Seguimos um pouco mais, para um local onde havia 2 veleiros e PÁ, batemos em alguma coisa. Foi de leve, e continuamos. Achamos um local com profundidade de mais de 3 metros; parecia bom, descontando a maré.
A ancoragem escolhida parecia boa, mas viemos a saber que não era: perto das dez da noite, daquele mesmo dia, fomos acordados pelo movimento do barco, adernando para bombordo. Socorro! Começou com dez graus e, à medida que a maré baixava, ia adernando mais, alcançando os 28º. O que fazer? Nada, não havia nada a fazer, só esperar a maré subir, apoiando-se no outro bordo. Eu chorei, porque achava que, com o peso do mastro, o barco ia emborcar de vez. O Dorival me garantiu que não, mas ficava aquela impressão de coisas anormais acontecendo. Pedi a todos os santos, inclusive, pensei em fazer um promessa. Lembrei do meu pai: “Promessa é barganha com o santo!” Mas vale tudo, nessas horas. As horas foram passando, eu vi que nada acontecia de mais grave, então, me apoiei como pude para tirar um cochilo, até o barco voltar ao normal. Passado o susto, vou pagar a promessa, quando chegar na Bahia.
No dia seguinte, saímos às 6 da manhã para ancorar em outro ponto, dessa vez, estudando minuciosamente o giro do barco. Achávamos que, naquele dia, íamos ter uma noite restauradora; ledo engano! Próximo à meia noite, com o vento de 30 nós que soprava, soou o alarme do GPS: a âncora tinha garrado. Menos mal que a nova posição era ainda mais profunda! Novamente, nada a fazer. Fomos dormir, e nada aconteceu, digo, não encalhamos. Restaram as emoções.
O lugar ainda está bonito, apesar da construção do Porto, que enfeia a paisagem, e das demais construções previstas para a área, como a de um estaleiro. A curta faixa de praia é de uma areia clara, finíssima, e para dentro do rio ainda há mangue. Não há abrigo para o vento que vem do mar, de leste, e a correnteza do rio é muito forte.
Aqui, estamos filados ao vento, e não passamos calor. Nem chegam os pernilongos. Gosto dessa vida mais selvagem. Não há marinas, temos que sobreviver com a água disponível, e com nossa energia. Estamos sozinhos, mais ninguém na ancoragem, inclusive, no final de semana.
Para enfrentar a viagem de 3 dias até Salvador, nada melhor que andar bastante. Então, fomos caminhar até a ponta do Cabo de Santo Agostinho, onde está o que sobrou de um Forte, o Castelo do Mar. No percurso, encontramos um rapaz que pesca na praia, com quem tínhamos conversado no dia anterior. Ele foi, de boa-vontade, nos mostrar as trilhas da região, fazendo perguntas sobre pesca para o Dorival, achando que ele é um “expert” no assunto; não adiantou eu falar que ele não pesca nada. Por fim, o Dorival montou um destorcedor na linha de pesca do cara, para ajudar com a isca artificial. Ai dele, se herdar nossa sorte na pescaria!
O rapaz é um caso típico daqui: pescador nas horas extras, e trabalhador de uma das fábricas da região, nas demais. Natural de São Paulo, ele oscila entre o “meu, assim….” e “pronto”, para explicar alguma coisa, um deslocado na vida, como nós.
O topo do morro, onde está o Cabo, sofre problemas de erosão, com muitas crateras. E pensar que em 1498, quando Vicente Yañes Pinzon teria aqui aportado, era tudo mata, povoada por índios.
Fomos por uma estrada arborizada, com muitos cajueiros e mangueiras, atrás de um doce de caju-passa, indicado por formigas humanas. O doce é bom, mas a cocada de colher, e a pasta de amendoim da doceira são demais, não ficam atrás.
Estamos descansando e nos preparando para ir direto para Salvador, agora, com previsão de ondas de menos de 2 metros.
Vou ficar com saudades do queijo de coalho, da tapioca, do caju doce, e do povo alegre daqui. Mas também estou com saudades da Bahia, do perfume na entrada da Baía de Todos os Santos, das festas, do colorido, do sorriso aberto das pessoas. Ainda é bom viajar pelo Brasil. Aqui me despeço. Até Salvador.

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Versão do Dorival

Em Cabedelo estava quente, muito quente. Um dos problemas quando se está parado em um cais é que “sempre” o vento sopra de lado e não circula no interior do barco. Os 35ºC dentro do barco estavam tirando a Catarina do sério. Foi quando percebemos uma pequena janela de previsão do tempo que indicava ventos de E e ondas de 2,5 metros longas, com 12 a 15 segundos de período, supostamente vindas de NNE. Parecia tentador, porque poderíamos adiantar a viagem para Salvador indo até Suape, onde ficaríamos ancorados e filados ao vento.
Planejamos a saída para dia 3 de novembro. Na noite anterior, chegou na marina um veleiro de 43 pés novinho, vindo da Europa, com tripulação brasileira e um italiano. Perguntei do mar e eles disseram que estava alto, mas com ondas longas, sem problema algum.
Às 11:00 horas, saímos do cais da marina do francês, em Cabedelo. A barra do Rio Paraíba já mostrava ondas altas, mas nada que pudesse ser problema para o Luthier. Logo que passamos a última bóia do canal, adotei um rumo SSE, uma orça apertada com 25º de vento aparente. Seguimos com a mestra no primeiro rizo e ajuda do motor. Passamos próximos ao Cabo Branco e depois fomos nos afastando da costa até ficarmos 15 milhas distante, bem longe da área de pesca, porém, antes das rotas dos navios. Mudei o rumo para um pouco mais ao sul e, com isso, a orça ficou mais folgada. O Luthier adernou um pouco mais.
Foi a primeira vez que, com motor ligado, tínhamos sotavento a boreste, e as ondas vinham de SE, e não de NNE, como previsto. Nesse caso, a saída do motor ficou permanentemente debaixo d’água, alterando o som. Fiquei preocupado, e resolvi entrar no barco para verificar se tudo estava em ordem; estava, mas, ficar olhando para baixo, fixando os olhos em filtros de entrada d’água e no motor, foi fatal: com mar de 3 metros, enjoei mesmo. A Catarina, que já não vinha muito bem, logo ficou ruim também.
O mar, apesar de alto, tinha ondas com período de 12 segundos ou mais. O Luthier não caturrava, e não houve um episódio sequer de onda sobre o convés. O problema, na minha opinião, foi forçar a orça com ondas nas amuras. O balanço do barco, e a forma como o vento sai da vela, fez um cheiro forte de diesel queimado entrar no barco, o que para mim é o suficiente (já verifiquei com o barco ancorado, e o motor não tem escape de gases no interior). Tenho que evitar essa situação, do mesmo jeito que evito navegar a motor com vento aparente zero. Pode estar um mar liso, fico mal com o cheiro do diesel.
Logo depois, o vento foi para E, desliguei o motor, abri toda a genoa e velejamos tranquilos, a noite toda. Apesar do enjôo instalado em mim e na Catarina, passamos bem a noite. Velejando, o Luthier balança menos, e o motor desligado é um tremendo alívio para o nariz e os ouvidos. 
Próximos a Suape, mudei o rumo para fazer a aproximação do porto, as ondas que estavam de través passaram a quase popa, e o vento, de alheta, nos levava a 7 nós. À medida que nos aproximávamos de terra, a altura das ondas aumentava e o período encurtava, efeito da proximidade do Porto com o Cabo de Santo Agostinho. A três milhas do Porto, tive que abaixar todos os panos e ligar o motor, segurando o Luthier a 4 nós para não surfar. Depois de passar o molhe e entrar no Porto interno, resolvi ancorar o barco para aguardar a próxima maré alta, antes de entrar no ancoradouro final.
À tarde, com a maré faltando 0,5 metro para encher, rumamos para a ancoragem em frente a um Resort. Usando 18 waypoints, passamos tranquilos pelo canal que fica muito próximo aos recifes. Vinte metros após o ultimo waypoint, raspamos em uma pedra. O Luthier deu um leve tranco, isso deve ter feito um pequeno dano na pintura da quilha.
Ancorei com 4 metros de profundidade. Como a maré aqui é de dois metros, e o Luthier cala 1,6 metros, achei que estava bom. Porém, com o giro do barco, na maré baixa ficamos em cima de um pequeno banco de areia que existe no meio do rio. O resultado foi que acordei às 9:40 hs da noite com o barco adernado 10º para bombordo, e a maré baixa seria às 22:49 hs. O Luthier chegou a adernar 28º. Na manhã seguinte, com maré alta, mudamos para um local com 5 metros de profundidade na maré cheia.
Navegantes que estiveram por aqui, quando o porto estava iniciando atividades, e recentemente, dizem que a paisagem mudou muito. Nunca estive aqui antes e, por isso, estou achando tudo muito bonito. É muito interessante como a barreira de corais é praticamente reta desde a passagem norte, junto à ponta sul do Cabo de Santo Agostinho, até a entrada do porto de dentro.
A cidade de Suape e as praias estão bastante limpas, talvez porque estejamos fora da estação, que aqui começa em janeiro.
É uma pena que a margem sul do Rio Massangana terá sua paisagem muito modificada com a construção de uma refinaria.
Logo seguiremos direto para Salvador, estou com saudades de lá, de um bom acarajé, das frutas compradas nas ruas do comércio, das escunas e do Cais Cairú, onde fica o Terminal Náutico da Bahia – TENAB.

Clique aqui para conhecer a história do veleiro Luthier e sua tripulação

Versão da Catarina

Quem manda em nós é o tempo: decide quando vamos partir, o que vamos fazer no dia, se vamos ter que poupar energia, etc… Ficamos totalmente dependentes de suas condições.
Estamos esperando uma janela de tempo para seguir viagem até Salvador; o mar lá fora resolveu engrossar e há previsão de chuva, muita chuva, no destino.
Nunca falta o que fazer: lavar o barco, lavar roupa, fazer supermercado, guardar compras, manutenções, e todas as outras tarefas, de uma lista interminável. Fizemos uma parte delas no sábado e domingo passados, afinal, tanto faz o dia da semana.
Nada a reclamar por esperar pela condição de mar e chuva aqui, em Cabedelo, afora o calor que passamos dentro do barco; justamente por ser um lugar muito abrigado, venta menos e não estamos filados ao vento, fato que prejudica a ventilação.
Nunca ficamos sozinhos, tem sempre um agito na marina, ou um convite de amigos daqui.
Dias desses, fomos convidados para um happy-hour no barco de um casal de franceses, chamaram a todos os que ajudaram na atracação do barco. Reunião diferente: falava um por vez, em voz baixa, os outros todos só prestavam atenção. Perguntei se as reuniões entre eles eram sempre assim, e disseram que dependia do nível social das pessoas; não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Teve mesa farta, de comida e de bebida; a toda hora passava uma rodada de pizza.
Uma outra reunião, desta vez, na Marina, foi para a despedida do pessoal de um catamarã, que segue para a França. Nosso vizinho francês fez uma apresentação de malabarismo e depois, uma animação com a tripulação de saída, tudo engraçado. Ele é, realmente, um palhaço, profissional. E um bom vizinho: educado, sempre de bom humor, não faz bagunça, nem barulho. Viveu dias de ansiedade, com a venda do barco para um outro francês, que resolveu se instalar a bordo, para avaliar melhor as suas condições (que mala!), mas deu tudo certo, e ele agora vai para a Argentina, buscar um barco maior, desta vez, com banheiro. Quem parece que não gostou nada da saída dele daqui foi sua gata: estava acostumada com o lugar, vinha dormir nos outros barcos, inclusive, no nosso, e às vésperas de sua saída estava agitada, miava para nós, vinha se esfregar. Como é que esses bichos sabem o que vai acontecer? O porco também percebe, chora a noite toda, às vésperas de ir para a panela.
Mas que tempo maluco é esse? No sudeste chove de montão, e também em Salvador, fato inusitado para a época. Aqui, dizem que parou de chover muito cedo. Devem ser as mudanças climáticas anunciadas, além do “El Niño”.
Nesse meio tempo, fomos conhecer os prédios históricos e turísticos do centro de João Pessoa. Gostei muito da exposição da Casa do Artista Popular, com o artesanato da Paraíba, não aquele semi-industrializado, dos mercados populares: são esculturas em madeira e pedra, experiências com cerâmica, bonecas estilizadas, bordados, e peças com uso de um algodão colorido, plantado aqui. O lugar tem uma iluminação perfeita, que valoriza as obras, com paredes trabalhadas contendo espaços para exposição, e tudo limpo, sem aquele pó por cima das peças, que em muitos museus ninguém lembra de limpar, passar um pincel. Um lugar realmente preparado para receber o que há de melhor da expressão do povo, e que, dizem, projetou muitos nomes, até internacionalmente.
Na capital, João Pessoa, rola um papo que deveria haver uma mudança no nome da cidade, que não seria certo uma capital portar o nome de um governante, por mais importante que este tenha sido. Há vários nomes candidatos, inclusive, Cabo Branco, o mais a leste do Brasil. Por mim, esse último seria o mais adequado, por ser um ponto geográfico de relevância, e por ser impessoal, fato que agradaria a gregos e paraibanos. Pensando bem, se o nome um dia escolhido foi o de um político, é porque essa é a cara do lugar, assim… “politizado”, com muitos servidores públicos, e talvez esse seja o nome mais adequado para ele.
Quem sou eu, para opinar? Uma legítima paulista, do interiOR, sem direito a nada, é fato . Mas, quem sabe, um dia, talvez eu venha morar aqui, por ser uma cidade tranquila, com muita área verde, parques tombados, um marzão no quintal, ideal para uma aposentadoria. E o povo é cordato: as pessoas na rua e no comércio são solícitas, sempre sorridentes. Já há notícias de alguma violência, trazida pelo avanço do crack, mas isso está para todo o lado.
Para morar aqui eu teria que incorporar o “pronto” no meu vocabulário, usá-lo o tempo todo, com várias funções. Veja bem, “pronto” não é exatamente alguma coisa concluída, terminada, é simplesmente, “tá bom”, “ok”, “entendi”. Se você diz a um vendedor que está só olhando a mercadoria, ele diz, “pronto”, e se afasta. Se você pede uma informação, o informante começa explicando com “pronto”, e termina com ele. É pronto prá tudo.
Um amigo daqui nos disse que somos ciganos, não fixamos raízes. Pela primeira vez fui chamada assim, bem eu, que fujo daquelas mulheres que querem ler a sorte. Fixamos o ferro, sim, mas na água; se assim não fosse, você sabe, o barco iria embora. Acho que mais vale o contato espontâneo, ainda que por pouco tempo, entre pessoas que têm um interesse em comum, pelo mar, que o contato maçante com uma pessoa com quem você simplesmente convive, por necessidade ou conveniência.
Não precisamos morar no mesmo bairro, para nos querermos bem.  E como é bom nos encontrarmos, que seja de vez em quando, para jogar aquela conversa fora, inútil mesmo, sobre barcos fantasmas procurando tesouros escondidos, ou sobre lugares belos, que nunca fomos. Desses bons momentos é que é feita a vida, e é assim que é bom passar o tempo. O nosso tempo finito neste mundo.
Como diria o caipira do interior de São Paulo: tremendo vento “bão” para “oceis” todos!

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Versão do Dorival

Cabedelo fica em uma estreita faixa de terra espremida entre o mar e o Rio Paraíba. Há supermercados, padarias, restaurantes e um caminhão que vende abacaxis, picados e gelados, muito bons, na rua da praia.
Estamos em uma marina na Praia do Jacaré, que fica em Cabedelo. É uma praia fluvial, no Rio Paraíba. A marina não oferece nada de especial, não tem apoio na atracação e os cabos das poitas não estão bem mantidos.  O preço é alto, mais caro que do TENAB e do Cabanga, e não oferece a mesma estrutura. Acho que é a falta de concorrência porque uma outra marina que havia foi a leilão, está sob júdice, e as outras marinas só atendem à lanchas. Aqui, a grande maioria dos veleiros pertence a franceses. Um deles, do barco ao lado do Luthier, o vermelhinho da foto, é um artista de circo; ele faz malabarismos, magia e brincadeiras bem engraçadas. O cara é bom mesmo, faz o maior sucesso. A mulher dele está grávida do segundo filho e, por isso, ele comprou um veleiro maior, 40 pés, na Argentina. Vendeu o vermelhinho para um francês, que veio de Paris para olhar o barco, velejar um pouco e negociar a compra. Ele me contou que consegue vender bem os shows dele em Paris e em Buenos Aires. Como precisa de lugares abertos para se apresentar, só pode trabalhar no verão. Com as duas opções, Paris e Buenos Aires, pode trabalhar o ano todo. Ainda vou entender esse mercado de europeu comprando veleiros na Argentina.
Um outro, é um catamarã que estava alugado para uma empresa de charter nas Ilhas Seychelles. Quatro tripulantes, franceses, trouxeram o barco até Cabedelo para trocar a vela mestra, que se despedaçou na costa da África. Aqui, esperaram uma vela nova vir da Argentina. Dois deles eram mergulhadores militares que participaram de um famoso resgate de reféns na Líbia. Um deles ficou com alguma seqüela mental. O inglês deles é muito engraçado o que rendeu algumas piadas de ambos os lados. Saíram dia 27 de outubro para cruzar o Atlântico em direção a Cabo Verde. É uma tripulação profissional e, acho que por isso, ficaram interessados em falar comigo, pelo SSB. Combinei dois horários, 9:00 e 21:00 horas UTC, porque 30 minutos mais tarde falo com um veleiro de uns amigos suíços, que estão indo para Trinidad Tobago. Esse suíço é aquele que eu ajudei a arrumar a antena, apenas dizendo o que ele tinha que fazer. Em 4 anos no mar, ele nunca tinha falado com alguém no rádio SSB, depois disso, falamos todos os dias, e ele fica chateado quando a propagação não permite uma boa comunicação.
Perguntaram-me sobre a violência em Cabedelo. Desde o evento de um assalto à mão armada a um veleiro tipo escuna de Ilha Bela, e o roubo de eletrônicos de um outro abandonado ancorado, não houve nenhum novo caso.
Franceses contam que, em Cabo Verde, um deles teve dois painéis solares roubados, e o outro, o motor do bote. Já escutei muitas histórias sobre Cabo Verde; os viajantes que aqui chegam, em geral, não gostam de lá. Como em qualquer outro lugar, não se pode descuidar.
A Constituição do Estado da Paraíba proíbe a edificação de prédios com mais de 3 andares nas primeiras ruas junto à orla. Com isso, a paisagem nas praias de Cabedelo e João Pessoa é muito agradável; a preservação das árvores e da vegetação rasteira segura a areia, e evita a erosão. Em João Pessoa tem muitas mangueiras, cajueiros e jambeiros nas calçadas. Os manguezais nos rios que cortam a cidade ainda estão razoavelmente preservados.
A cidade de João Pessoa nasceu junto ao rio. A ocupação da orla marítima, antes usada apenas para veraneio, é coisa recente. A disputa entre grupos políticos da cidade, e de Campina Grande, é muito acirrada. Há até uma certa discussão envolvendo o nome da cidade, porque é a única capital do país que leva o nome de um político. O centro velho está bem cuidado, com alguns prédios restaurados e outros em obras.
A cidade é limpa. Moradores dizem que é porque a prefeitura sempre limpa, e que o povo joga lixo na rua. Não foi o que eu vi, a maioria das pessoas jogam lixo na lixeira. O sistema de esgoto é bom, as praias são próprias para banho, o ano todo. Ainda existem ligações clandestinas jogando esgoto no rio.
A cidade é quente, e parado no píer, sem vento, me dá vontade de ter ar condicionado no barco. Não sei como vou fazer, mas vou ter um. Andei me descuidando e voltei a engordar 3 quilos; estou de dieta. A Catarina me fez comer picadinho de carne com CHUCHU. Odeio CHUCHU. Não entendo como é que a natureza conseguiu com 10% de material orgânico estragar 90% de água. Dessa vez fiz uma reclamação mais séria e ela prometeu que não vai mais fazer CHUCHU.
Assim que o mar acalmar e o vento ajudar, vamos para Suape, e depois, para Salvador.

Em Natal/RN, pudemos descansar da viagem de volta de Fernando de Noronha, ancorados no Rio Potengi. Lá, éramos brindados por um vento constante, que aliviava o calor. A correnteza no rio é animal, na maré vazante parecia que estávamos navegando, com tanta água passando pelo casco, transportando folhas das margens a cerca de 5 nós.
Muitas vezes, acordávamos, logo ao amanhecer do dia, com um FÓÓÓÓÓÓ: a buzina dos navios rumo ao Porto, anunciando manobras, passando a menos de 200 metros dos barcos ancorados. Cada monstro, digo máquinas incríveis, e suas equipes monstruosas! Por baixo d’água, ecoava o barulho dos hélices, antes mesmo da passagem do navio. O movimento do porto é grande, não é pouca coisa que se transporta pelo mar, saindo dali.
O Iate Clube de Natal oferece apoio aos navegantes com instalações de banheiros, restaurante, água e diesel, e nas redondezas há um bairro com pequenos supermercados, padarias, peixaria e comércio local.
Por conta das longas distâncias para acesso às praias da orla, aos prédios históricos, e a outros pontos turísticos, dividimos uma condução com um casal de espanhóis de um catamarã, ancorado ao nosso lado, e fomos conhecer um pouco da cidade. Na Praia de Ponta Negra avista-se uma duna, tombada pelos órgão ambientais, e há hotéis e pousadas à beira-mar; no caminho da orla, algumas outras dunas, que ainda estão tombadas, com vegetação rasteira e alguns cactos. Tivemos muito assédio de vendedores e repentistas na Praia de Jenipabú, alguns deles inconvenientes. Uma das atrações selecionadas por nosso guia foi um cajueiro que ocupa uma grande extensão de área; o motorista disse, no entanto, que o caju ali vendido hoje vem do Estado de Minas Gerais, que o de Natal é menor, mais amarelado, e ainda não estava na época de frutificar.
Uma ocasião, foi mais fácil para os espanhóis entenderem o que o motorista falava, que nós próprios. Ele disse que em Natal era preciso “arengar” com os vendedores, que significa “brigar”, pechinchar, negociar o preço, tendo o mesmo sentido em espanhol.
Esse casal de espanhóis nos disse que comprou o barco faz pouco tempo, e mudou seu nome original, prática que eles sabem ser condenada, pois pode trazer má sorte. Para driblar o eventual azar, deixaram um tapete que traz o antigo nome, e deram algumas voltas ao redor dele, antes de usá-lo. Parece até um ritual indígena mas, quem não tem superstição? O comandante do Acauã nos contou que, durante uma expedição com 4 pequenos catamarãs, ao tirar a foto antes da partida, colocou a mão, inadvertidamente, na bunda de uma estátua de Netuno, e que não deu outra, o “desrespeito” resultou na quebra de todos, todos os barcos. É por essas e outras que não saímos de viagem às sextas-feiras.
No dia 08/10 saímos rumo à Cabedelo/PB, após consultar as previsões, que mostravam uma pequena janela de tempo, que nos convinha. Viagem tranquila, principalmente depois de passar a Ponta Negra e a Ponta da Tabatinga, em que o mar, dizem, é costumeiramente mais calmo. Chegamos no nosso destino no raiar do dia seguinte, sentindo o perfume exalado pela terra, e com 100% de atenção para a barra do rio, por conta das várias bóias que guiam a entrada, e dos bancos de areia, todos anotados na carta náutica, algumas em posição diferente, mas informadas nos avisos aos navegantes.
Fui recebida com um “bonjour” na marina da Praia de Jacaré, enquanto passava o cabo para atracação; acho que eles não viram a bandeira do barco. Os donos são franceses, e a marina está, em sua maioria, ocupada por barcos franceses. Por sorte, uns poucos falam inglês.
A natureza das ilhas próximas ao Rio Paraíba está bastante preservada, sem construções, com muitos manguezais e pesca artesanal. As praias urbanas de Cabedelo e João Pessoa também estão incrivelmente preservadas: há uma larga faixa de areia, onde se vêem pedaços de algas e de corais, seguida por faixas de vegetação rasteira e coqueiros. As construções ficam do outro lado das avenidas principais, com prédios de poucos andares.
No dia seguinte à nossa chegada, assistimos a uma competição de Hobby Cat na praia de João Pessoa, cenário lindíssimo, tendo por fundo o plácido mar verde-limão. Terminamos o dia comendo amendoim torrado, com casca, e rubacão, uma comida típica daqui, com nossos amigos do Acauã, na sede do Iate Clube. Nesse lugar se respira vela, efetivamente: vários campeões e ex-campeões reunidos, em diversas categorias de barcos à vela.
Fizemos um passeio totalmente diferente, proporcionado pelo Joca, do Acauã: fomos de Hobby Cat do Iate Clube até as proximidades do Cabo Branco, próximo à Ponta Seixas, a mais oriental do país, primeiro lugar onde nasce o sol no Brasil. O barco parece que anda sozinho, aliás, já sai andando, como um desvairado, com qualquer ventinho. Você fica por cima de uma tela conduzindo o leme e ajustando as velas, levando jatos de água quente do mar o tempo todo. A integração com a natureza é total. Dormi como um anjinho.
Vamos ao estômago: aqui se serve feijão de fava ou o verde, com farinha de mandioca. A comida é boa e barata, com variedade de peixe e frutos do mar. Os bolos, de rolo ou aipim, as broas e as cocadas de forno são um capítulo à parte, todos deliciosos. O abacaxi e o melão são um mel só, a preços nunca vistos no sudeste. 
E agora, às letras: você sabe o que significa um homem “descuidista”? Não, não é um descuidado, mas aquele que se aproveita do descuido alheio. Já tinha ouvido falar desse sujeito na Bahia, e agora em Cabedelo/Paraíba. Um “cabra” desses está em extinção em São Paulo, por lá não esperam o descuido de alguém, não, vão logo assaltando, à mão armada. Outra: aqui sou “galega”, e se vêem muitos outros “galegos”.
Tenho que confessar, depois de alguns meses a bordo, estou ficando com umas manias: não gosto da insistência de vendedores, de produtos ou idéias, que não me interessam. Nem que queiram me obrigar a fazer o que não quero. Nem da política de grupos de pessoas. Estive olhando os meus dedos das mãos, por esses dias, e me parece que a membrana, digo, a pele, entre eles, está crescendo. Será que estou virando um bicho do mar? Livre

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Versão do Dorival

Em Natal, fomos recebidos pelo Iate Clube, que oferece aos visitantes boas poitas, localizadas em frente ao clube e a uma área pertencente ao Exército. Além da poita, também se usa o ferro para ajudar a segurar o barco durante a vazante da maré. A correnteza é muito forte.
Logo depois que se entra no rio Potengi, passa-se por baixo de uma ponte muito alta, que pode ser vista a 20 milhas da barra. A barra é sempre bastante agitada, especialmente quando sopra um SE forte.
Em Natal, visitamos o Forte dos Reis Magos, que está muito bem conservado. Já as praias da cidade, Ponta Negra e Jenipabu, estão sofrendo de ocupação desordenada, falta de árvores, e pelo avanço do mar. Um pesqueiro da Nigéria teve problemas no motor e, segundo a declaração dos tripulantes, ficaram no Atlântico à deriva até encalhar na praia de Búzios em Natal. Achei um pouco difícil de acreditar. Tiveram muita sorte (será?) porque três milhas mais ao norte e teriam batido em corais.
A saída de Natal para Cabedelo foi planejada seguindo a rotina anterior às regatas. Lá estava eu, todos os dias, olhando os diferentes sites de previsão meteorológica, me perguntando se eu sairia hoje.
Para previsão do tempo, utilizo alguns sites (Ugrib, Buoyweather, IMPE, LAMMA, etc..) e, as Cartas Sinóticas e a Meteomarinha da Marinha do Brasil. Algumas dessas fontes fornecem a previsão de vento e ondas baseadas em modelos matemáticos, já em outras, Marinha e Climatempo, há interferência de meteorologistas na elaboração das previsões.
Apesar de todas essas fontes de informação, temos ainda que ajustar nossa percepção ouvindo o pessoal local. Quando todas as fontes coincidem no resultado apresentado é fácil, o problema é quando as informações são discrepantes ou nada tem a ver com que observamos na ancoragem. Desde que saímos de Salvador as previsões têm sido certeiras.
Depois de 3 dias descansando e participando de festas, passei mais 5 dias olhando aquela previsão de mar de 2,5 metros SE, com vento de 15 nós SE estável. Orçar contra ondas é chato demais, ainda mais nessas condições.
No dia 7 de outubro, as coisas começaram a se modificar, eu via o mar lá fora mais calmo, e o vento mais fraco já rondava para E. No dia 8, amanhecemos com um vento E de 8 nós, e ondas de 1 metro, que coisa boa, resolvemos sair. Para chegar em Cabedelo de dia, calculei que devíamos sair às 13:30 hs, estimando velocidade média de 5.5 nós, levaríamos perto de 20 horas. Tomamos café da manhã, preparei o barco e fui até a marina me despedir do pessoal e anotar a saída no livro do clube.
Algumas pessoas do clube, e alguns tripulantes de veleiros visitantes, não gostaram muito da nossa “saída repentina”. Se eu desagradei alguém com isso, peço desculpas, mas o Luthier é assim mesmo, está sempre pronto para partir, não porque tenhamos pressa para chegar a algum lugar, mas se dá vontade e as condições do tempo estão boas, vamos, é só isso, puro exercício de liberdade.
Aliás, se nós sairmos, e o mar estiver de mau humor, voltaremos. Não saímos com previsão de mar ruim e ventos desfavoráveis.
Havia previsão de vento E, 10 nós, e ondas de SE, 1,5 metros por dois dias, e mar de 2,5 metros de SE e ventos também de SE de 15 nós logo depois, durando 5 dias. Os locais e outros navegantes que conhecem a região me disseram que essas condições de mar e de vento são típicas nessa época, ou seja, pequenas janelas para descer a costa até Cabedelo. Um outro veleiro resolveu sair de Natal 3 dias depois de nós, bem no meio da previsão de ondas altas e ventos fortes vindos de SE. Além de terem uma travessia extremamente desagradável, tiveram avarias.
Saímos na hora planejada. Passada a barra do Rio Potengi, adotei um rumo SE velejando com través apertado, 30º com o vento aparente, com a mestra no primeiro rizo e ajuda do motor. O vento era fraco, 8 nós em média. O vento estava mais para ESE do que E. 10 milhas fora da foz do rio o mar já estava bom, 1 metro em média, com ondas de ESE. Seguimos assim, afastando da costa, até o anoitecer. Quando já estávamos a 20 milhas da costa, adotei um rumo paralelo a ela que nos permitiu velejar com vento aparente de 45º (o vento já estava E conforme previsto), com ondas de 1 metro, fantástico, muito confortável. Desliguei o motor e passamos a noite toda velejando a 6 nós, com a mestra no primeiro rizo e toda a genoa aberta.
Durante a noite, avistei muitos pesqueiros, todos a meu boreste, sem problemas. Avistei também um navio onde as duas luzes de mastro pareciam na mesma altura, dificultando distinguir qual era de proa e qual de popa e não era possível avistar as luzes de navegação.
Nosso rumo era de colisão, mas estávamos distantes ainda. O céu estava limpo, e a lua iluminava tudo, e por isso, o radar estava desligado. Liguei o radar, marquei a posição dele, e verifiquei novamente depois de 6 minutos. Com isso, pude determinar o rumo e velocidade do navio. Decidi por mudar o meu rumo 2º para boreste, o suficiente para passar sem problemas pela popa dele. Só pude avistar as luzes de navegação quando estava a uma milha do navio.
Quase no través de Cabedelo, mudei o rumo para seguir direto para a bóia 2 do canal de entrada do porto. Navegamos mais rápido que o previsto. Com vento de alheta, reduzi os panos para fazer a aproximação a 4 nós e chegar na bóia com luz do dia. Chegamos tranquilos na Praia do Jacaré em Cabedelo. Estamos no cais de uma marina que pertence a um francês.